Обязательный дисклеймер: всё что вы прочтёте ниже, нельзя использовать как путеводитель. Мы в своих поездках поступаем абсолютно нелогично и неправильно, пропускаем кучу интересных мест, впустую тратим время, допускаем кучи глупых ошибок, страдаем всякой бесполезной фигнёй. Выбирайте свои маршруты и свои программы путешествий без оглядки на эти строки! Так же имейте пожалуйста в виду, что если ваше мнение отличается от нашего — это нормально. Мы всё-таки разные люди.
В текущих пандемийных условиях отпуск в две недели, который сваливается согласно штатному расписанию на твою голову, вызывает у автотуриста скорее страдания, чем радость: ну куда его девать, скажите на милость? Границы закрыты, в гранд-тур по Европе не покатишь. Да и в целом, с выездом заграницу заморачиваться не хочется — все это ПЦР-тесты перед выездом и после… Россия, при всём своём богатстве пейзажей, не блещет раскрученными тур-направлениями, которые можно без подвигов долгосидения за рулём достичь на своих колёсах, и главное, на которые есть смысл тратить эти две недели. Собственно, выбор наш отпускной ограничивался триадой: море (Чёрное), какие-нибудь горы или Карелия. Море — точно не хотелось. В сезон это забитые толпами с детьми пляжи, отвратительный сервис, троекратные цены. Карелия — места, которые можно достичь на моноприводной машине, обсижены палаточными туристами как мухами и так же загажены. Можно было бы доехать до Териберки, на Белое море, но… это собственно 1 посёлочек. На денёк-другой погулять хватит. А дальше-то куда? Две недели? Рыбалкой мы не увлекаемся… Сидеть на берегу и тосковать по фьордам Норвегии? Да ну, это не отдых. Вот и остаются только горы, против которых мы в принципе не возражаем, но — какие? Куда? Конечно, первый взгляд мы бросили на расхваленный Алтай. Но расстояние в 4 тысячи километров быстро вернуло на землю. Тратить бОльшую часть отпуска на дорогу не хотелось. Хибины? Ну… Может быть. Но горы там не особо высокие, скажем вежливо. Но есть же и Кавказ, вон на карте как рельефом морщится! Со стороны Сочи мы его уже осматривали во время поездки в Абхазию, и остались весьма довольны. Почему бы не посмотреть теперь со стороны Ставрополья? Но где там самые вкусные и интересные виды и места, мы не представляли и искать ленились, потому в лучших традициях своих путешествий решили ехать полностью наобум — будем сворачивать в заинтересовавшие нас места и на месте разбираться, что нам нравится, а что нет. С проживанием тоже решили сильно не напрягаться и ничего заранее не бронировали: кинули в машину палатку. Если туристов на Кавказе аншлаг и гостиницы переполнены (что было ожидаемо: отпускной сезон же), то будем вставать в каких-нибудь кемпингах или совсем «вдикую». На несколько дней, конечно, оставаться без горячего душа и прочих радостей не хотелось бы — у нас не было цели «оторваться от цивилизации», но к нескольким автономным ночёвкам мы были готовы. А вот с подбором одёжки в дорогу, кстати, внезапно возникли сложности: в Москве на момент наших сборов стояла жара под +35 градусов, и хотелось снять с себя последнюю кожу, а не класть в рюкзак термобельё, свитер и шерстяные носки. Разум подсказывал: горы это ж холодно! Но перегретые погодой чувства кричали: боже, холодно — это же прекрасно, положи ещё шортики и вьетнамки. И крем от загара. Мы как могли постарались выслушать и удовлетворить желания обеих сторон… Докинули сверху фототехнику, прикрыли ветровкой на случай дождей — и выкатились из горячечной Москвы.
Куда именно? Ну, на тот момент мы ещё не совсем понимали даже точки, куда стремимся, держали путь просто по азимуту — примерно на юг. В Ростов-на-Дону через платную М4 с её миллионом шлагбаумов ехать не хотелось, поэтому взяли курс сначала на Волгоград. Тысяча километров до этого города не была отмечена ничем интересным, разве что на подъездах к нему позабавила «бетонка», по которой колёса стучали так, будто с машиной что-то сильно не в порядке и заставляли нервно прислушиваться.
В самом Волгограде мы лишь переночевали в первой попавшейся на букинге гостиничке — и с утра за завтраком наконец определились с основной точкой посещения. Адыгея, едем в Адыгею! Край малоизвестный среди москвичей, но популярный у жителей Краснодарского края, которым республика окружена со всех сторон. Изначально мы хотели подъехать поближе к горам, встав в разрекламированный на туристических ресурсах кемпинг «Нулевой километр» в посёлке Новопрохладное, но решили не перенапрягаться и разбить дорогу остановкой под Майкопом, ибо разглядели на карте пометку «горячие источники». Мимо такой достопримечательности мы точно мимо проехать не могли! Остановимся-ка мы сегодня вечерком в посёлке Тульский рядышком с ними, пожалуй…
Однако дорога от Волгограда в сторону Майкопа начала подвергать сомнению правильность выбранного нами решения. Это в Москве было +35. А на полторы тысячи километров южнее, в ставропольских полях градусник бодро завалил за +40. На небе ни облачка. Из дефлекторов кондиционер выдувал ледяной вроде бы воздух, но солнце так щедро фигачило инфракрасным диапазоном, что нагревало наши тела и одежду до некомфортного состояния даже через атермальные стёкла. Мы прикрывали свои коленочки белыми полотенцами и изумлённо переглядывались: а собственно, как выживать в таких условиях вне кондиционированного машинного нутра? Представился случай попробовать: дорогу загородили ремонтники, организовав многокилометровую пробку реверсивным движением с почти десятиминутными паузами между переключениями. Мы вылезли на свежий воздух размяться на обочине и немножко обалдели. Солярий и сауна в одном! Ветер дует, но не охлаждает, а обдаёт жаром, как из фена. Мы выдержали минуты две и нырнули обратно в чуть более прохладный салон. Так, а мы точно хотим ехать ещё южнее? И на горячие источники к тому же? Может плюнем на всё и поедем-таки в Мурманск, в Териберку? Возможно, это было гораздо более правильным решением, но мы решили пожить для пробы в огненной Адыгее хотя бы день, а там, если поймём полную невыносимость температур, укатить обратно домой. Или ещё куда-нибудь. Благо, машина позволяет. И продолжили свой путь.
Майкоп в нашем разуме и воспоминаниях не отложился ничем, кроме въездной стеллы и пыльного самума, гуляющего по улицам.
До Тульского добрались уже по темноте и вылезали у безымянного гостевого дома из машины в уже вполне приемлемые +29 градусов вечерней прохлады, которые таки решили догреть горячими источниками. И не пожалели!
В термальном комплексе несколько ванн, с температурной вилкой от кажущихся почти прохладными 32-х, до приятно-пододеялково-тёплых 37-ми. Для перегревшихся есть ёмкость на +20. Не знаю, как её охлаждали до такого уровня… Вода в чашах низкой минерализации, сердечко от неё не зашкаливает, но кожа становится мыльно-гладко-скользкой, после ванн надо принимать душ.
Расслабуха в источниках обалденная! Откидываешься на спину — и словно паришь в невесомости, глядя на звёзды, вода тебя убаюкивает… Мы заехали сюда всего на часок, прямо перед закрытием купален, но даже этого часа хватило, чтобы снять усталость от двух дней не самого простого пути.
А на следующий день — снова-здорово. Солнце, как громадный выжигатель, начало фигачить смертоносными лучами с издевательски безоблачного неба прямо с самого рассвета, быстро доведя окружающую атмосферу до крайне некомфортного уровня. Но не сидеть ли целый день под кондиционером? Осторожно выдвинулись знакомиться всё-таки с Адыгеей.
И первое, что бросилось в глаза — изменившийся рельеф. После надоевшего плоского ставропольского стола полей от горизонта до горизонта появились холмы, изрезанные балками-ущельями, а порой возникали даже вполне себе отвесные скальные стены. Иногда, увы, снова с пробками из-за реверсивного движения под ними — порода осыпается.
Ну и первая весомая достопримечательность для прогулок, попавшаяся нам по дороге, была вполне себе горная: комплекс водопадов Руфабго. Это узкое ущелье с бодрой речкой, которая в нескольких местах очень красочно падает с уступов. Ущелье оборудовано совершенно цивильной тропой с поручнями и мостиками в нужных местах. Вход платный, 600 рублей с носа, но оно того стОит: место для прогулок по текущей жарище оказалось просто замечательным! Ибо тень, зелень и горная прохладная водичка рядышком.
Первое, что захотелось сделать, так это хоть немного остыть. Ну и… Полезли под первый же водопад прям как есть. В одежде. С рюкзаком за спиной. С телефоном в кармане. От жары дуреешь, да…
Надо сказать, что многие использовали водопады именно как место для пляжного времяпрепровождения. Это немного необычно, потому что обычно горная вода-то ледяная. А в Адыгее то ли природа менее суровая, то ли лето слишком жаркое…
Скорее конечно второе. Ибо всю нашу прогулку мы сами пользовались каждым возможным моментом, чтобы залезть в воду хоть ножками.
Самих водопадов несколько штук, один другого краше. Между ними тропинка, хоть и облагороженная, но порой заставляет изображать из себя горного козлика.
Но виды того стОят. Каменные мешки, узкие ущелья, слоистые стены… За каждым поворотом что-то новое!
И самое главное на тот момент: в любой миг можно быстро охладиться.
Не знаю как по плохой погоде или не в сезон, а в текущих условиях достопримечательность нам зашла просто на ура. Возможно, всё там можно и за часок-другой обойти, мы же застряли практически на целый день.
Даже пообедать решили там же, в дорогущем и не особо вкусном кафе — но уж больно не хотелось выходить из тенистых мест.
Когда солнце теоретически должно было снизить свою убойную силу, мы решились продвинуться дальше по дороге, уходящей вглубь кавказского хребта. И наткнулись на кресельную канатную дорогу, мимо которой естественно проехать просто не смогли. Вверх конечно же, поднимаемся вверх, в поисках прекрасного панорамного вида!
Наверху — площадка со всякими незатейливыми туристическими развлечениями…
…ну и искомый вид. Красиво, чёрт побери! Всегда балдеем, когда перед глазами раскидывается такое количество ничем не ограниченного пространства.
Народу на смотровой — никого. Что нас поначалу удивило, а потом мы быстро поняли почему. Солнце к вечеру нифига не сбавило свою убойную силу, и на каменном пятачке ты как на сковородке, поджариваешься до хрустящей корочке за считанные минуты. Увлёкшись фотографированием пейзажей, мы пропустили момент перегрева и потом некоторое время отсиживались в теньке, приходя в себя. Да, с жарой нужно поосторожнее…
Ну а затем мы выдвинулись в сторону уже упомянутого кемпинга «Нулевой километр» в посёлке под заманчивым по текущей погоде названием Новопрохладное. Почему мы туда так стремились? Отзывы на форумах говорили, что это место активной туристической тусовки. Кемпинг держит молодая пара, прекрасно знающая всю округу и дающая советы по маршрутам прогулок по окрестным речкам, холмам да лесам. Поселяясь там с палаточкой, ты можешь легко найти компанию для совместного похода среди своих собратьев-туристов, а так же у них же подчерпнуть массу полезной информации по другим достопримечательностям этого района — это как раз то, что нам, катящимся наобум, было надо.
Но к сожалению, туристические отзывы не говорили о том, что в посёлок ведут тридцать километров не особо красивой пыльной гравийной дороги, испещрённой ямами разнокалиберной мощности. Туристические отзывы не говорили о том, что на протяжении всей этой дороги не будет ни одного упоминания о том, что где-то здесь есть какой-то кемпинг. Потому когда навигатор вывел нас на окраину села, на задворки каких-то частных домов и сказал рядом со стадом пасущихся коров «вы приехали» — мы немножко были ошарашены. Куда мы вообще приехали? И главное, зачем? И где нам тут с палаткой вставать? Ни одного брезентового купола собратьев-туристов поблизости не наблюдалось. Решили постучаться в ближайшую к коровам калитку, никто не открывал, мы набрались наглости, вошли на чужой заросший травой участок — и поняли, что кажется прибыли по адресу. Узнали постройки с фотографий в отзывах. И что, вот этот заросший бурьяном задний двор — тот самый разрекламированный кемпинг? А где обещанная тусовка? Где хоть кто-то, кроме коров?! На наши возгласы через некоторое время появился паренёк, который сообщил, что он не местный, оставлен тут приглядывать за кемпингом, а хозяева куда-то укатили организовывать туристический слёт для детей. Обломись. Никакой тусовки, никакого обмена опытом, никаких групповых прогулок здесь не будет. Но делать нечего, уже совсем завечерело, мы оплатили размещение (немаленькие деньги, между прочим, за выделенный под палатку покошенный кусок двора и сортир типа «выгребная яма» в отдалении), и сели за ужин думать, что же предпринимать дальше. Изначально мы планировали застрять в этом кемпинге на несколько дней, делая вылазки по району, но увы. Решили продвинуться дальше вглубь по тупиковой дорожке к заповеднику Лаго-Наки, и встать в более комфортных условиях, благо что по цене они не особо-то от кемпинговых и отличались. Нашли на букинге туристический комплекс «Горное настроение», который активно нахваливали за эффектный панорамный вид на долину из окон, оплатили проживание… и внезапно в ответ получили предупреждение: «Для заселения подготовьте сертификат о вакцинации либо свежий ПЦР-тест». Сеееекундочку! Как так, столь строгие условия заселения у нас же только в Краснодарском крае? (Мы кстати специально поэтому решили туда не заезжать: я-то привит, а вот моя жена — бессимптомный переболевший с кучей антител, примерно в 10 раз больше нормы, делали анализ перед поездкой — ей прививка просто не нужна, но и пресловутый QR-код из-за этого не полагается). Оказывается Адыгея буквально день назад переняла опыт соседа, и теперь все гостиницы и другие варианты цивилизованного размещения в регионе для нас закрыты… Вот так сюрприз. Ладно, отменяем бронирование, что делать. И тут ещё до кучи выясняется, что отмена бронирования в этой гостинице платная! Так что мы ещё и деньги в этой ситуации потеряли (небольшие, но всё равно обидно) и остались в совершенном непонимании, как и где дальше отдыхать-ночевать. Ну и чёрт с ним, будем двигаться куда изначально хотели, в сторону плато Лаго-Наки, а с ночёвками… Ну придумаем что-нибудь к вечеру. Лёгкая степень здорового пофигизма всегда сопровождает наши поездки.
Так что на следующий день мы протряслись все тридцать бессмысленно пройденных километров плохой дороги от Новопрохладного на основную трассу и покатили по дороге, которая постепенно поднималась вверх, к кавказским горам. За окном замаячили ну прям весьма заманчивые пейзажи.
Кстати не поленились и заехали в то самое «Горное настроение», которое отказало нам в заселении без прививки. Ну что сказать, вид у них действительно приятный.
Самое коронное и расхваленное место: беседочка над пропастью. Закрыта на замочек, чтобы всякие туристы не занимали. Видимо, её аренда стОит отдельных денег.
Но я могу подсказать: если вы подниметесь на балкон ресторана в соседнем здании, вы увидите ещё более вкусный вид, так же отдохнёте в тени и всё это забесплатно.
По пути увидели указатель на какие-то пещеры, свернули и получили неожиданный шанс охладиться: можно было записаться на получасовую экскурсию в подземное царство, в котором круглогодично +7 градусов и требуется свитерок.
Не могу сказать что пещера с романтическим названием «Нежная» вот прям впечатлила нас, побывавших в гигантских карстовых подземных дворцах Словении и Хорватии, но для нас любая пещера это интересно: их инопланетный вид со всеми этими будто живыми каменными сосульками поражает вне зависимости от масштабов.
Кстати следующую по пути пещеру «Большая Азишская» мы пропустили: возле неё выгрузились несколько туристических автобусов, и толчея народу быстро отбила нам охоту даже останавливаться. Не думаю, что мы много потеряли: «Азишскую» поругивают за то, что несмотря на название «большая», для обзора туристами открыт примерно такая же площадь, что и в «Нежной». Да и к тому же, до «Азишской» надо было лезть куда-то в гору, что по жаре ну совершенно не хотелось. Может, как-нибудь в другой раз посетим?
Ну и так же невыносимая жара спутала нам карты, когда мы доехали до шлагбаума заповедника Лаго-Наки, где автомобильная дорога кончается и дальше можно только пешком.
Мы припарковались, вышли из машины, потоптались немного вокруг… Да, если верить погодному сайту, здесь, на высоте 1700 метров над уровнем моря, было прохладнее на пять градусов, чем в Майкопе на тот момент. Но знаете, в Майкопе-то было +43. И то, что нас окружали «какие-то скромные +38 градусов», мы поняли, что желания гулять по местным красотам у нас нет от слова совсем. Дело в том, что Лаго-Наки это большое плато. Луга высокогорные, понимаете? Как в Альпах. Очень красивые, не спорю. Но в лугах нет тени… Потому мы выбрали компромиссный прогулочный маршрут, немного полазав по поросшими лесами каменным склонам с видом на начало плато — каньон реки Курджипс.
Наверное, сюда надо вернуться и всё-таки совершить «работу над ошибками», но в более подходящих температурных условиях. Думаю осенью, когда всё окрашивается золотом, гулять по высокогорью Лаго-Наки фантастически приятно.
Кстати где-то там, за этими холмами, в маревной дымке пряталась гора Фишт, одна из крупнейших вершин западного Кавказского хребта. А за ней — Сочи! Но этой панорамой можно было любоваться, лишь выжив после многокилометровой прогулки вверх по долине. Мы же позорно сдались и сбежали обратно в облегчающую прохладу салона машины, приходить в себя. И двинулись в обратный путь по своим следам: этот маршрут (как и все, упирающиеся в Кавказский хребет) был тупиковым.
По пути немного погрузились в местную аутентичную инфраструктуру, обслуживающую туристический поток, в поисках каких-нибудь сувенирчиков и бюджетного перекуса. Ну что сказать: в Адыгее цены московские, а то и выше, а качество обслуживания и ассортимент хромают на обе ноги.
Для того, чтобы найти хороший мёд или качественный сыр, к примеру, вам нужно знать «нужные места» и «нужных людей», а просто подошедшему к прилавку человеку с улицы с почти стопроцентной вероятностью впарят фуфло.
В кафе местных тоже не могу сказать чтобы шедевры мишленовские сыпались. Голодными не останетесь, но не более того. Но зато можно любоваться видами. Это окупает многое.
Вечерело. По пути мы решили посетить ещё одну достопримечательность, Хаджохскую теснину, и где-нибудь недалеко найти место для ночёвки. По возможности с душем. Потому что семь потов по жаре с нас сошло, дорожной галечной пылью присыпалось, корочкой покрылось и весело похрустывало. Однако не тут-то было. В Адыгее есть ещё один неприятный для автотуриста момент: здесь почему-то не любят ставить нормальные указатели для достопримечательностей. В результате по какой-то странной горной тропе мы укатили куда-то в сторону от всего интересного, вышли к каким-то непонятным перилам на краю обрыва, изумились глубине прорезанного рекой каньона, позавидовали купающимся людям, но входа или спуска вниз, к воде, отыскать не смогли, постоянно упираясь в какие-то заборы…
На этом наши силы и терпение закончились, перегретые головы совсем перестали соображать, мы сунулись в первый попавшийся гостевой дом в посёлке и в ультимативной форме потребовали нас заселить на ночёвку. Немножко опешив от нашей напористости, хозяева выделили нам целый коттедж с кондиционером и с сауной на первом этаже. На наш вопрос » А сертификат о вакцинации вам что, не нужно предъявлять?!» хозяева меланхолично отмахнулись: проверяющие службы работают с 9 до 18 и могут нагрянуть в гости лишь в это время. Уедете до девяти — ночуйте без всяких бумажек, не проблема. Вот вам и лайфхак, как обойти ковидные ограничения! Ночуйте каждый раз в новом месте.
А в Хаджохскую теснину мы пробрались утром следующего дня. Оказывается, вход в неё расположен в узком и незаметном с улицы проходе между двумя ларьками с какой-то сувенирной ерундой, а парковка комплекса и вовсе расположена во дворе какого-то магазина. Теснина — комплекс тропинок и лесенок, смотровых площадок и до кучи небольшой зверинец. Вход естественно платный. По адыгейской традиции указателей никаких. И если вы от входа пойдёте по большой дороге направо, то посетите пару смотровых площадок, подивитесь бешеной речке, бьющейся в узёхонькой каменной щели, но упрётесь в тупик и удивитесь: «Как, и это всё? За мои кровные 500 рублей?!»
Нет, не всё. Вот если вот тут повернуть налево, за будочку, обойти каменный навал, и перейти мостик, то вы выйдете к другой части комплекса. Не менее интересной и гораздо более протяжённой. Но думаю, что многие решают что двумя смотровыми всё и заканчиваются и выходят из комплекса, разочарованные. Так что мой вам совет: будете здесь, не поленитесь буквально обнюхать каждый закоулочек, каждый поворот и каждую тропинку, чтобы не упустить все вкусные виды. Ибо в целом-то комплекс очень интересный.
Хорошее место на провести пару неспешных часов, поделать зачётные селфи, полюбоваться вольготно плещущимися в воде медведями и насладиться постоянным грохотом реки.
Ну а затем мне захотелось немного активного отдыха, и мы зарулили в экстрим-парк, расположенный в долине реки Мишоко. Здесь можно совсем за небольшие деньги пощипать нервишки, прокатившись на зип-лайне над пропастью…
…ну и немного позаниматься несложным скалолазанием. Главное, трезво осознавать, что тебя ждёт на маршруте. Инструкторы как-то особо не спрашивают желающих » а боитесь ли вы высоты», просто скудно описывают: сначала съезжаете на канате на ту сторону, там вам нужно будет вскарабкаться по маршруту «Виа Феррата» к старту второго зип-лайна — он вернёт вас назад. Вроде всё просто? Поэтому предупрежу я: учтите, возможности прервать маршрут по причинам типа «Ай, я боюсь высоты! Я не полезу по досточкам, они шатаются! Ай, у меня кроссовки скользят по камням, я не смогу дальше идти» и сойти — у вас не будет. Зип-лайн упирается в отвесную скалу, и другого варианта пути обратно в цивилизованный мир кроме как пройтись вдоль отвесной скалы — не существует. Если вас это не пугает — вы получите массу удовольствия, маршрут красочный, интересный и не требующий особой физической подготовки. Но если вы хоть не уверены в себе — не съезжайте на зип-лайне, купившись на скудные описания организаторов.
Ну а затем мы приняли решение о смене локации. Хватит с нас опасности тепловых ударов. Метеопрогноз сообщал, что тут совсем поблизости, в 115 километрах по прямой или в 290 км по автомобильным дорогам жара вовсе не 40, а всего в районе 25. Да и к тому же там нет никаких ковидных ограничений, можно спокойно селиться в гостиницы! Дружелюбная Карачаево-Черкессия, мы уже заранее согласны, спешим в твои объятия!
По пути мы ещё раз заехали поплескаться в полюбившиеся нам горячие источники в Тульском и заглянули в Майкоп по совершенно нетуристическому поводу: сделали очередное ТО своей неутомимой машине со смешной кличкой Леди Хиппо. Она терпеливо, неутомимо и безропотно носит наши неугомонные задницы по разным городам и весям уже много лет, за что ей большое спасибо. Обычно мы обслуживаем машину заранее, перед поездкой, но сейчас звёзды сошлись так, что одометр щёлкнул заветными цифрами вдали от дома. Официальному сервису Лады в Майкопе моё личное фи: возиться четыре часа с простой заменой масла и фильтров, а так же не иметь на складе самых расходных запчастей — некомильфо. В результате в наше следующее место пребывания, горную деревню Архыз, мы прибыли к полуночи, совершенно не понимая что вокруг. Но вроде маячило в темноте что-то там.
И потому, выйдя с утра на крылечко шале, несколько прибалдели.
Во-первых, деревню со всех сторон, куда ни брось взгляд, окружали горы! А во-вторых, вокруг был настоящий альпийский луг, с разнотравьем и умопомрачительным запахом лета.
И наконец-то, было нежарко. Если сказать честно, именно в Архызе начался именно отдых. А не выживание и попытки хоть как-то перетерпеть температурный дискомфорт. Счастье!
Архыз это активно растущий и раскручиваемый модный горнолыжный курорт, зимой в нём обычно полный аншлаг. Интересно, что в самой деревне — лишь проживание и досуг, а подъёмники и склоны — немного дальше, в десяти километрах по тупиковой дороге.
Наверх летом работает лишь один подъёмник из нескольких. Но нам в принципе было особо без разницы, на каком именно ехать. Поднимается в горы!
Мы конечно же радостно вознеслись на встречу красивому виду, но… Ой. А чего так хреновенько-то так нам стало? Голова раскалывается от боли, от каждого движения одышка, а сердце бешеным молоточком стучится изнутри грудной клетки, словно пытаясь выскочить?
А вот добро пожаловать к неприятным моментам посещения гор. Резко поднявшись без всякой акклиматизации на 2300 метров смотровой площадки, мы словили начинающиеся симптомы высотной гипоксии, в народе называемой горной болезнью. Мы бывали на такой высоте и раньше, на перевале Хохтор высокогорной австрийской дороги Гроссглокнер, но туда мы въезжали во первых на машине, постепенно, а во вторых, там мы всего лишь потоптались десять минут и покатили вниз, а в Архызе полезли покорять местные тропки…
Пейзажи вокруг очень классные. Тропинки — ноги так и чешутся по ним идти.
…но организм говорит — не, ребят. Не могу. Кислорода не хватает. А давайте вот прям тут и помрём, а? Причём интересно — гипоксия включалась и выключалась в прямой зависимости от физической нагрузки. По горизонтали неторопливо шагать или сидеть, любуясь пейзажем можно без особенных проблем, ну так, слегка мигрень досаждает. А вот только буквально два шага вверх забраться, чтобы в фотокадр побольше влезло — всё, бешеный грохот в груди, ватные ноги и голову словно копья пронзают. Интересно, что симптомы у нас обоих были абсолютно идентичные. Так что мы ещё немного потоптались по округе под начинающимся дождиком, оценили архызскую долину с высоты полёта дрона…
…да и спустились фуникулёром вниз. Где симптомы «горнячки» просто как рукой сняло. Вот ведь… Надо привыкать. Кроме неспешной акклиматизации к разреженному воздуху гор другого рецепта просто нет.
Походили по самому Архызу. Ну как вам сказать… С высоты выглядит всё красиво, но по факту это и есть деревня. Одна центральная заасфальтированная улица. Вдоль которой натыканы кафешки для туристов, горнолыжные прокаты и лотки с разной сувенирной ерундистикой и снедью.
Вся туристическая инфраструктура пока что состряпана буквально из подручных досок и палок. Курорт совсем молодой, и у него конечно всё впереди. Но пока, если вы не на лыжах или сноуборде, то дольше одного дня тут делать нечего. Ну, можно конечно походить по окрестным природным красотам пешочком, но оглядываясь на своё состояние, мы решили дальними походами не рисковать. И потому сделали ход конём: двинулись в путь не на своих двоих. Решили посетить Софийские водопады. Ну и… Сама поездка оказалась намного интереснее и захватывающая, чем собственно цель поездки.
Тарахтелка на четырёх тракторных колёсах, оборудованная полным приводом, понижающей передачей и всеми возможными блокировками дифференциалов — о-хре-ни-тель-ная забава! К чёрту все джипы и багги, это неинтересно. Там ты сидишь в кресле, пристёгнутый как мешок, только руль крутишь. А вот на квадроцикле нужно активно работать телом! И в отличие от мотоцикла, ты не должен поддерживать скорость, чтобы не завалиться на бочок — стрёмные места можно спокойно проходить шёпотом. А где хочется — можно жахнуть по полной! Техника приспособлена брать ходом камни, грязь, корни, крутые подъёмы. Внедорожные качества у неё внушают уважения. Фан в чистом виде!
А Софийские водопады? Они конечно хороши — несколько нитей идут с ледника Буша. Да вот проблема: к ним надо либо с большим трудом карабкаться пешком, либо оценивать общую панораму издалека. Остановились на втором варианте.
А потом двинулись из Архыза в ещё один горнолыжный курорт поблизости, 45 км по прямой через горы и 160 км по автодорогам. Более раскрученный и известный, его название вы точно не спутаете с минералкой.
Дорога в Домбай ведёт просто обалденной красоты. Наверное, самая эффектная из всех, что попадались нам в этой поездке. Военно-Сухумская называется.
Раньше перескакивала через кавказский хребет, сейчас тупиковая. По пути попадаются совершенно роскошные водопады, буквально в паре шагов от обочины.
А какой сказочной красоты здесь лес! Влажный, тяжёлый, мшистый, рельефный. Мы не удержались и внезапно для себя совершили небольшой треккинг.
Высота здесь над уровнем моря где-то 1600 метров, так что такая прогулка с небольшой физнагрузкой должна была сойти за нужные нам акклиматизационные процедуры против горной болезни.
В результате в сам посёлок (ну или город?) Домбай мы въехали уже почти затемно. Здесь уже не деревня с сараюшками, заселились в многоэтажный отель. С лифтом, представьте? В окно видны очень серьёзные горы, а не лесистые холмы, под окном яростно шумит горная река. Офигенно!
Ну только мы никому не будем говорить, что ночью во всём городе вырубили электричество, все дворы привычно затрещали дизель-генераторами, и наше размещение на самом верхнем этаже с панорамным видом оказалось минусом: от генератора-то лифт не работает, так и бегали по лестничным пролётам пешком всё время, до самого отъезда — электроснабжение нормальное так и не было восстановлено.
Всё это ерунда, когда просыпаешься с утра, распахиваешь окно и вдыхаешь полной грудью горный воздух.
Несмотря на то, что согласно данным переписи населения, Архыз и Домбай почти равны по количеству коренного населения (да и в принципе по площади несильно-то они и отличаются), Домбай обладает намного более развитой туристической инфраструктурой. Здесь каждое строение — если не гостевой дом, то ресторан, если не кафе — то сувенирная лавочка. Посёлок живёт горным и горнолыжным туризмом.
А фуникулёр здесь фигачит прямо через городские улицы! Это здорово прибавляет атмосферности.
Застройка посёлка — совершенно хаотическая, налеплено всего чёрте как, новое-старое вперемешку, да ещё и уличная торговля здорово прибавляет бардака.
Прямо в центре Домбая торчит жутко уродливый пост-советский недострой, портит весь вид города. Ну вот что его не снесут, а? Деньги-то на новые постройки в посёлке точно есть, и земля здесь под застройку явно весьма дефицитна.
Так же в центре города сливаются вместе две горных реки. Да вот досада, нормальных набережных в городе, чтобы полюбоваться ими, нету. Красота доступна лишь со старенького ржавого пешеходного моста или особо избранным — с балконов номеров.
Ладно, сам посёлок это не то, зачем все сюда едут. Тут главное — горы! В отличие от Архыза, который летом еле теплится и работает вполсилы, в Домбае вверх бегут все возможные канатные дороги. На первый ярус их здесь ведёт аж три: современная гондольная-карусельная, с модерновыми кабинами, старая «маятниковая» с кабинами, похожими на тёплые-ламповые автобусы из детства, и суровая спартанская креселка. Для ради разнообразия мы поехали в «маятниковой» — она так называется потому что собственно кабин на трассе всего две. Одна спускается вниз, а другая, уравновешивая и тормозя её спуск, едет вверх. Энергетически эффективно, но пропускная способность такой системы ну крайне низкая. Потому собственно параллельно ей построили новую. Приезжают они всё равно в одну точку — на первую смотровую площадку, на которой творится какое-то адское шумное шапито: куча народу сэлфится, тут же торгаши втюхивают сувенирку и травяной чай «от всех недуг», а над этим хаосом звучно разносится голос абсолютно пьяного, но самого голосистого зазывалы: » а вот кому фото с яком Яшей! Двести рублей, верхом — триста рублей! Сниму на ваш телефон!» И это всё дико контрастирует с величественным пейзажем, вид на который открывается.
Из этого ужаса мы постарались побыстрее сбежать, но… на площадке в лучших традициях Кавказа экономят на указателях. Складывается впечатление, что из этой точки канатки начинают разбегаться в разные стороны.
Какие вверх, какие вниз, где на какие вход, где на какие выход — совершенно непонятно.
Все улочки на этом уровне представляют из себя торговые ряды, заботливо прикрытые от солнца и осадков и потому превратившиеся в настоящий лабиринт! Пошли куда-то не туда, и вместо канатки вывалились на какие-то задворки… с ещё одной смотровой площадкой, к счастью не такой многолюдной. Да уж, хаос, смешение старого и нового, разломанного и строящегося — не только внизу, в посёлке, но и наверху.
Выбрали какой-то фуникулёр, который должен довезти на следующий уровень, но даже тут в кассе какой-то бардак: кассирша внезапно выдала нам «льготные» билеты, утверждая что обычные закончились, но взяв деньги как за обычные. А затем вылезла из будки, и за ручку отвела нас к контролёрам с турникетами, чтобы нас пропустили и не придирались что мы не льготники. Разница между льготными и обычным билетами судя по всему пошла вне кассы ей в карман. Ну и вот не лень из-за пары сотен рублей делать кучу лишних телодвижений, рискуя нарваться на возмущение туристов, которым все эти финансовые махинации нафиг не сдались? Ладно, оставим. Потому что пейзаж, который раскидывается перед глазами приехавшего на вторую площадку, на уже серьёзную высоту 3035 метров, заставляет замолчать в благоговейном офигевании.
Оцените людишек на кадре для масштаба. Это маньяки, которые восходят на гору из посёлка пешком. Я представил количество физических усилий, которое нужно потратить на это, и у меня аж похолодело внутри.
Рыночный бардак добрался и на эту высоту. По глазам бьют платные сортиры, натыканные там и сям на контрастирующем завораживающем фоне, и вопли торгашей, приглашающих попробовать местных наливок.
Куча кафешек с зазывалами один громче другого. Хотя на них жаловаться, наверное, не стОит: благодаря им не надо спускаться из этой красоты вниз, и спокойно провести на высоте весь день.
А третье плечо, которое должно было поднять нас ну прям на самую вершину, не работает! Вот досада! Почему так?
Ларчик открывался просто: в городе по прежнему нет электричества. Все канатки на нижних уровнях крутятся от дизель-генераторов, а наверху дизель-генератора нету, эта последняя нитка работала только от городской сети. Почему? Не спрашивайте, не знаю. Мы просто приняли как должное, что до вершины нам не доехать, и пошли гулять по окрестностям, сбежав от рыночного разгула.
Тут я не знаю, что ещё рассказывать текстом. Когда перед тобой раскидывается столько пространства, слова не нужны. Ты просто растворяешься, становясь пылинкой по сравнению с морщинами на челе матушки-Земли.
Догуляли и до «летнего снега», который в очередной раз встречается нам в наших поездках. Путешествуя в пространстве, ты можешь путешествовать и во временах года. Ну, частично…
Мы проторчали на высоте до самых последних кабинок фуникулёра, который заканчивает работать в четыре вечера (интересно, почему так? Летом-то световой день позволяет гораздо дольше возить пассажиров), спустились вниз в гостиницы эмоционально порядком выпотрошенные и уставшие. И задумались: а дальше что? И оказалось, что даже при гораздо более выигрышном по сравнению с Архызом горном виде, на Домбае так же нам нечего делать дольше одного дня, если ты не на лыжах или сноуборде. Ну что, сменим ещё раз локацию? Какой там следующий горный курорт? Ого. Эльбрус! Ещё круче, ещё выше, ещё суровее! Это ж самая высокая точка России и (при соблюдении кое-каких условий) и Европы тоже. Нас от вида на неё отделяло всего 70 километров по прямой, и все 350 километров, объезжать кругаля по дороге…
Зато дорога на этом участке интересная! Во-первых, мы снова полюбовались эффектной видовой Военно-Сухумской дорогой, а потом навигатор повёл нас не цивилизованным путём через Усть-Джегуту, а предложил срезать через перевал Гумбаши. Мы конечно поначалу поморщились от плохого состояния этого участка дороги — вся в выбоинах — но затем залюбовались окружающим пейзажем горного серпантина и забыли про дискомфорт. Горы здесь эффектные, интересные, плоско-столовые, совсем не такие, как скалы Домбая или холмы Архыза и Адыгеи.
Ещё из интересного: по пути увидели указатель на нечто, под названием «Кольцо-гора». Свернули посмотреть, думали что это какой-то кольцевой кратер, оказалось что нет. Прикольное такое вертикальное скалообразование. Но карабкаться наверх к нему не стали: нас впереди ждали гораздо более серьёзные горы.
Забавный факт: гора Эльбрус и посёлок Эльбрус расположены вовсе не рядом. Между ними 20 с гаком километров, да и то по прямой, если линейкой по карте.
Ближайшим к подножью горы является небольшой населённый пункт Терскол. Пока ехали, искали приемлемый вариант размещения в его гостиницах или гостевых домах, но что-то как-то для села ценник был совсем неприличным. И лишь въехав в него, мы поняли почему: да это ж мекка сумасшедших людей, которых все зовут альпинистами! Эти маньяки любые деньги отвалят за занятие своим любимым делом, чем коммерсанты видимо и пользуются… В селе Терскол 98% народа, которого ты встретишь на улице, либо идут в горы, либо с горы только пришли. Все жилистые как морские узлы, загорелые дотла, ногастые. На спинах рюкзаки, в руках треккинговые палки, к рюкзакам принайтованы ледорубы и кошки… Встретить в Терсколе обычного туриста с фотоаппаратом, пузиком, пивом в руках и привычно отвисшей челюстью по-моему невозможно, не их это ареал обитания. Ну и не осознавая того, мы нечаянно нырнули в самое альпинистское логово. Остановились на ночёвку в кэмпинге «Кавказ», который расположен в лесу у горной речки. Раскинув свою попсовую палатку из «декатлона», сидя на кемпинговых стульях за походным столом и готовя блинчики (!) мы смотрелись так же нелепо, как человека на «бентли», приехавший на тусовку суровых джиперов в глубинах бездорожных болот. На нас откровенно пялились!
Потому что для пеших альпинистов, у которых каждый грамм за спиной на счету, подобный типа «комфорт» — запредельная роскошь. Погрузившись в их среду и послушав их разговоры, мы буквально содрогнулись суровости походных условий, в которые они себя загоняют. Палатка — гробик-однослойка не больше 800 грамм на человека, спальник пуховой и только по пояс, выше — и куртки хватит переночевать, каремат двухмиллиметровый, тоньше — это ж уже просто на фольге спасательной спать (такой вариант кстати тоже упоминался), крошечный примус с пузырьком бензина вместо газовой горелки, еда — сублимат в дойпаке, вместо запасов воды — фильтр, чтобы насосать из ближайшей лужи, даже у ложки почти полностью отпилить черенок — пару граммов долой! Бррр. В кемпинге даже была дополнительная услуга для таких аскетов: прокат подушек. Обыкновенных. Под голову. Чтобы в относительном комфорте нижнего лагеря поблаженствовать на мягоньком, отдохнуть перед или после похода туда, наверх, к вершинам… Иной мир. Иные ценности. Иные принципы. Погрузиться, пусть и всего лишь на денёк-другой, пусть и белой вороной со стороны, в ТАКОЙ социум было крайне любопытным опытом.
Кемпинг кстати оказался весьма неплохим (по российским меркам, конечно. До уютных кемпингов Норвегии или Словении им как до тихого океана задним ходом), организовали его отец и дочь — тоже активные альпинисты. Специальных площадок под палатки они не готовили, просто вот вам, гости дорогие, пара сотен метров леса — где хотите там и вставайте. Вон там туалет типа «чаша генуя» (отзывы альпинистов в интернете: максимум комфорта! Туалет чистый, и в нём даже есть смыв!), вон там душевая, только платная, 50 руб за помывку (отзывы альпинистов: если обаять хозяйку кемпинга, то холодной водой можно помыться и вовсе забесплатно), вон там большая общая кухня (отзывы альпинистов: полная фантастика! Плита газовая, четыре конфорки! Можно нагреть целый чайник воды! И тут даже есть РОЗЕТКА!!!), вон там умывальники и рукомойники (Отзывы альпинистов: ААААААА! От раковины виден Эльбрус!!!! Почистить зубы с видом на Эльбрус! Ааааааа!). В кемпинге альпинисты живут достаточно долго — акклиматизация к высоте, ожидание нужной погоды, поиск компании для групповых подъёмов… Да, и раз уж упомянул про высоту — это была наша самая высокая ночёвка в истории!
Как там гипоксия, кстати? Да нормально, рассосалась. Организмы пообвыклись и сердце перестало выпрыгивать из груди при физической нагрузке.
Когда мы ложились спать, пришла плотная облачность. Тучи буквально цеплялись за палатку. Не то что окрестных гор — верхушек деревьев порой уже не было видно. Вот будет обида, если завтра будет такое же… Какие уж тогда горные пейзажи, если всё вокруг в молоке?
Но мы зря волновались. С утра радостное солнышко намекнуло нам, что удача на нашей стороне. Айда на Эльбрус, а? Туда можно взобраться не только пешком, как эти маньяки-альпинисты, но и просто на фуникулёре (пусть и не на самую вершину, где-то до середины. Но это всё равно будет подъём на рекордную гору!). Фуникулёр (а точнее два — так же как и в Домбае, параллельные старый и новый — «маятниковый» и гондольно-карусельный) отправлялся на гору из соседнего к Тесколу недо-села Азау (буквально в три-четыре дома, населённым пунктом это назвать сложно) в трёх километрах от нашего места ночёвки. Мы подкатились туда на машине, предвкушая горные чудеса… и обломались. Увы, фуникулёр сегодня не работает (оба!). Проблемы с электропитанием, техобслуживание. Ну вот, и что же теперь делать? Охранник автостоянки подсказал нам, растерянно топтавшимся у машины: а езжайте в посёлок Чегет, там тоже горнолыжная креселка на гору, с совершенно потрясающим видом собственно на Эльбрус. Ведь с самого Эльбруса видать всё, кроме Эльбруса, не так ли? И мы покатили на Чегет.
И чёрт побери, охранник оказался абсолютно прав! Чегет — офигительная смотровая. На него ведут два плеча кресельного подъёмника.
Конечно жалко, что характерный двухвершинный профиль Эльбруса стыдливо, словно японская школьница, прикрылся облачками, и рекордная гора не показалась нам целиком, но….
…на первой площадке можно спокойно погулять по травянистым склонам, понаслаждаться луговым высокогорьем, подышать воздухом с ароматом цветов. Прекрасный релакс!
Здесь, в отличие от Домбая, тихо и спокойно, нет рыночного балагана. Ибо нет туристов, а есть только альпинисты. А для них все эти островки цивилизации — лишь пункты временной передышки на пешеходном пути вверх.
Ну и нам, конечно же, хочется забраться ещё выше! Мы не маньяки, не идём пешком, едем на канатке. Виды вокруг — просто отвал башки.
Природа вокруг становится сильно суровой. Каменистая насыпь, рвущая кроссовки в клочья (запасайтесь хорошей треккинговой обувью), несколько травинок — и снова «летний снег», который на такой высоте (3050 метров) не тает до следующей зимы.
Погулять здесь, честно говоря, особо некуда, дорог считай две: либо вверх, дальше к вершине с многосложным Азау-Гитче-Чегеткара, который на 500 метров выше площадки, либо вниз, в долину с не менее простым названием Донгуз-Орун. И то, и другое требует порядочных физических усилий: тропы крутые, сыпучие. Но при этом на них буквально столпотворение из групп карабкающихся!
Но в принципе ходить никуда и не надо. Можно просто посидеть и медитативно повтыкать в расстилающееся перед глазами пространство, дыша кристально звонким высокогорным воздухом. Это занятие захватывает не меньше. Не замечаешь, как проходят часы!
Мы и не заметили, как подошло время спускаться: здесь так же, как и на Домбае, канатные дороги работают по «зимнему» расписанию, рано закрываясь.
По пути в кемпинг решили посетить ещё одну местную достопримечательность, которая на карте носила завлекательное название «поляна нарзанов» — ну, мимо минеральных источников мы пройти мимо никак не можем, вы уже поняли. Ну скажем так, источники-то тут есть… На поляне имеется несколько труб, из которых фигачит прохладная водичка с крайне резким металлическим привкусом.
Но основная часть поляны представляет и себя… кучу разнообразных кафешек с местной кухней.
А что не кафешки — то заросшее болото с крайне своеобразным цветовым контрастом. Местные нарзаны красят грунты в агрессивно-рыжий цвет.
Кафешки пришлись к месту, мы хорошо подкрепились и пришли в себя после подъёма на горы, а вот вода всё-же оказалась излишне «на любителя».
По пути обратно в кэмпинг заехали ещё раз к подножью Эльбруса, в Азау, уточнили у фуникулёрных работников: завтра канатка работать будет! Можно планировать подъём.
Но всё оказалось не так просто, как мы планировали. Вечером, пока мы неспешно лопали свой ужин на освещённой общей кухне, немного задождило. Я ещё не поленился, сбегал убрал стоящие под открытым небом кемпинговые стулья в багажник машины, чтобы не промокли, хотя считал это перестраховкой, вернулся доедать — и тут небеса будто прорвало. Начался какой-то совершенно невероятный по силе ливень. Мы с изумлением стояли в дверях кухни и понимали, что пара десятков метров, которые нас отделяют от палатки, по-человечески преодолеть не получится: под ногами реки, сверху водопады, пока откинешь полог палатки, пока залезешь в куртке, с которой льёт вода — спальники намокнут. Решили переждать. Ждали-ждали-ждали… ливень то вроде подзатихнет, то как снова лупцанёт, горхоча по крыше — аж выглядывать на улицу неохота. Но надо же как-то и спать укладываться! Кое-как всё-таки пробрались в палатку, улеглись… Уютненько: сухо, мягко, тепло, по крыше дождь стучит. И тут началась вторая часть Марлезонского балета: за ливнем пришла гроза. Нет, не так. ГРОЗА! Ух, как мечется гром между скал, многократно отражаясь — это надо хоть раз услышать своими ушами! Десятки секунд не затихает. Это конечно, впечатляет. Первые полчаса. Потом как-то надоедает. Потом начинает откровенно мешать жить. Только вроде закемаришь, — как ТРАХ-БАДА-БАХ! Даже беруши не спасают. Звук такой мощности, что ощущаешь его даже не ушами — всем телом. И ливень, ливень, постоянный ливень в непроглядной темноте постоянно тарабанит по ткани палатки. Я уж начал бояться подтопления: мы же встали не на холме, а просто на лесной полянке, и к тому же горная река совсем недалеко… Насколько она вспухнет после таких осадков?! Короче, выспаться не удалось совсем. Под утро дождь из непрерывного ливня стеной превратился в постоянную уверенную морось, мы высунули носы из своей норки — и активно загрустили. Низкая облачность вновь цеплялась за деревья. Какой тут подъём, уже через несколько десятков метров всё будет в облачном молоке! И за утренним кофе начали думать грустную думку: что же делать дальше. Прогноз сообщал, что регион ещё несколько дней будет в области весьма интенсивных осадков. Оставаться здесь дальше, пролёживая штаны в палатке в ожидании пока погода наладиться, как-то не хотелось. Ну что, двигаем дальше? Ну… Наверное. Вернёмся к Эльбрусу как-нибудь потом. Так, ну и куда едем? Лить дождями будет по всему горному хребту, из гор надо было потихоньку выезжать, постепенно ориентируясь уже в сторону дома. Через какие города поедем? Махачкала? Интересно, но далековато, как-нибудь в другой раз. Астрахань, затем Волгоград? Ну наверное можно, это интересно. Правда, в Астрахань одним днём доехать будет тяжеловато, дороги региональные, не скоростные… Но если прям сейчас выедем — то уложимся до ночи, наверное. Ух ты, а тут и Грозный недалеко. Может, заглянем в пугающую всех Чечню? Тоже можно. Планов было громадьё, но тут мы решили всё же уточнить, а как в этих всех городах ситуация с коронавирусными ограничениями? И хорошо что вспомнили об этом, а то расслабились в чистой Карачаево-Черкессии… В Грозный, оказывается, даже въезд запрещён без справки о прививке! На форумах писали, что на границе города стоят блок-посты и жёстко разворачивают даже непривитых местных, не говоря уж о каких-то там туристах. Астрахань на днях, как и Адыгея раньше, приняла краснодарский вариант: для заселения в гостиницу справка о прививке или свежий ПЦР, к тому же их могут потребовать и при посещении кафе. Волгоград — пока вроде справки были в ранге «рекомендованных», но не обязательных. Уф. Ладно, наверное всё же едем туда. Но к счастью мы решили не бронировать пока гостиницу, сделать это где-нибудь по пути.
Мы грустно свернули в багажник свой абсолютно мокрый скарб — дождь и не думал утихать — и поехали выкарабкиваться из кемпинга по мокрой грунтовой дороге. И тут вдруг, как по мановению волшебной палочки, облачность начала рассеиваться! Это что, природа удивительным образом даёт нам шанс всё-таки ступить на склоны Эльбруса? Срочно, срочно мчим в Азау, пользоваться моментом! Уф, ну и ценник на фуникулёр… Но к чёрту жабу, такой шанс! И мы бросились в кабинку. Вот они, эльбрусские склоны!
Фуникулёр здесь трёхплечевой, ооооооочень длинный. Первая ветвь ведёт до высоты 2945, считай до высоты вчерашних наших медитативных прогулок по камням Чегета. Остановка называется «Кругозор», но фотографировать просто невозможно: дождь льёт как из ведра, под ногами грязевая каша. Однако облачность явно выше, чем с утра, панорама и окружающее пространство более-менее видно, это внушает оптимизм.
Вторая остановка называется «Мир», это 3455 метров. Всё, если на прошлой площадке можно было увидеть хоть редкие, но травинки, но тут всё сурово: марсианский пейзаж, только камни и что-то похожее на лишайники (наверное). Дождь подстих, можно пофоткаться хоть немного. Облачность продолжает постепенно подниматься.
Ну и третье плечо вознесло нас на максимально возможные для таких чайников-любителей 3847 метров. Станция «Гара-Баши». Как вы думаете, что нас там ждало? Никогда не тающий «Летний снег»? Не только. Нас встретил настоящий снегопад!!!
Такой фигни с нами точно ещё не было(с). 27-е июля на дворе. А нас снегом буквально засыпает!
Для нас это конечно экстрим, острые ощущения, изумление… А в соседних с нами кабинках приехала группа альпинистов. С рюкзаками. Им не просто постоять на площадке и снежинкам подивиться. Им вверх идти. Ещё 1800 метров. Скорее всего с остановкой где-нибудь здесь, в снегах, в ожидании подходящей погоды. Охренеть маньяки.
Небольшое читерство из-за непогоды: ратрак добросит ребят и их багаж, который они ловко понавесили на передний нож, до ближайших высокогорных приютов: мест где можно относительно безопасно переночевать. В снегопад по горам не ходят, можно заблудиться.
Несмотря на то, что на нас было надето всё, что мы взяли с собой тёплого из 35-гродусной погибающей от жары Москвы, этого оказалось недостаточно, прогулки по снегу и фотографирования вскоре перестали радовать, и мы поняли, что пребывание на этой точке будет достаточно непродолжительным.
Но всё равно! Чёрт побери, мы всё-таки смогли своими ногами потоптать снег на Эльбрусе! Несмотря на то, что всё было против этого и с идеей добраться сюда мы безвозвратно распрощались буквально час назад. Да, это были считанные десятки минут, а не часы, и погулять нам особо не удалось, но… мы не жалели ни о чём.
И с чувством выполненного долга покатили вниз, переполненные эмоциями, пытаясь ещё немного пофотографировать через мокрое стекло.
Вы посмотрите, вот так люди встают переждать погоду, у основания ледника!
Интересно, из этого озера взбирающиеся набирают воду для заваривания сублиматов? Она должна быть стерильной.
Снег снова сменился бесконечным дождём. Нет, всё-таки с хребта нам надо уезжать…
Постепенно возвращаемся из абсолютно безжизненных пейзажей. Начинает маячить первая зелень. Почему-то видеть было её очень радостно.
О! А вот и «маятник» параллельно нам катит. Эти старые кабины поднимаются только до второй станции, «Мира».
Всё! Мы опустились вниз, вывалились из гондолы и некоторое время сидели в машине, просто слушая стука дождя по крыше. Эльбрус, несмотря на то, что не был богат на фантастические видовые пейзажи, нас эмоционально вымотал.
Итак, что дальше? Куда едем? Где будем ночевать эту ночь? Было решено всё-таки брать азимут на Волгоград, будем катить сколько сможем по региональным дорогам, а при первой же возможности, как найдём какой-нибудь придорожный отель или гостевой дом — встанем. А сколько будет по времени ехать до самого Волгограда, вдруг всё же дотянем? Тыкаем яндекс-навигатор, который из-за неторопливого интернета здесь работает на троечку с минусом, а тот сначала пишет какие-то совершенно фантастические 45 часов, а зачем и вовсе рисует прочерки — невозможно построить маршрут между указанными пунктами. Как так невозможно? Вот же мы, прямо на дороге уже стоим, не в каких-нибудь пампасах или в тайге без дорог? Наверное, интернет всё-таки здесь слабый, решили мы, и потихоньку покатили в обратный путь. Но навигатор упорствовал, даже когда интернет стал устойчивым: маршрут между вами и Волгоградом невозможен! И мы даже нашли, почему: сразу за посёлком Эльбрус начинался «чёрный» участок пути, отмеченный восклицательным знаком. Наверное, опять дорожные работы с реверсивным движением, отмахнулись мы и поехали без навигатора.
…и приехали. Ибо дороги дальше не было. Совсем. Оказывается ночью, во время того самого адского ливня с грозой, который не дал нам выспаться, на единственную дорогу, соединяющую посёлки с цивилизацией, из ближайшего ущелья сошёл сель, покрыв полотно огромным количеством сметанообразной горной породы вперемешку с камнями.
С обоих концов уже выстроились громадные очереди из машин.
Если поначалу все стояли ровненько, то потом начался полный бардак и хаос: почему-то люди решали, что все дураки, а «он на своей девяточке» точно проедет, вываливались на встречку, мчались к селю… а навстречу ему такие же, но уже понявшие что проезд ни на каком колёсном транспорте невозможен.
Потом подъехали службы, подогнали всякую технику…
…и начался неспешный процесс разгребания авгиевых конюшен.
Основной вопрос у всех стоявших в этом вынужденном заторе, был один: через сколько дорогу освободят? Но ответ на это не мог дать ни один человек из работавших служб. Потому что во-первых, сложность заключалась в том что на место отгребаемой жижи быстренько протекала следующая порция, и сколько она будет так течь, пока не станет более твёрдо и не зафиксируется — было совершенно непонятно. А во-вторых, дождь-то и не думал прекращаться! И из-за этого была опасность повторных сходов селя, потому техника работала крайне осторожненько, постоянно с оглядкой на горы, а зевак, которых были сотни (а что ещё делать-то в мёртвой пробке? Только на работу тракторов пялиться) милиция всем силами пыталась отогнать из опасной области.
Иногда находились особо горячие головы из местного населения на подготовленных джипах, которые подныривали под запретные ленточки, пока милиция не видит, и бросалась на штурм грязей. Порой застревая и мешая технике, что прибавляло хаоса. Азия, чёрт побери.
Потом несколько отважных человек выяснило, что селевой выброс можно в принципе преодолеть осторожненько по краешку пешком. Правда заляпав обувь по щиколотку — но это лучше, чем стоять без понимания, когда это всё рассосётся. И на штурм грязевых луж потянулась череда несчастных с чемоданами в зубах: это те, у кого сегодня самолёт/поезд, и кто ждать точно не мог. Кто наматывал на ноги пакеты, кто шлёпал по грязище как есть, возможно в надежде потом отмыться… Мы в очередной раз мысленно поблагодарили себя за идею не заказывать никаких гостиниц нигде: нам в принципе было всё равно, сколько времени займёт расчистка дороги, в крайнем случае мы могли заночевать с комфортом прямо в пробке.
Но ситуация, казавшаяся безнадёжной, начала исправляться через пару часов, когда дождь всё-таки закончился. Вода постепенно стала уходить из селевого месива, то становилось всё крепче и крепче, и вскоре превратилось из сметаны в обычную грунтовую породу, с которой бульдозеры и экскаваторы начали достаточно лихо справляться.
И наконец, примерно через пять часов после того как мы подъехали к перекрытию, первые машины аккуратно двинулись по расчищенному асфальту. Ура! Мы снова в цивилизации!
Так, но теперь снова во весь рост вставал вопрос: а где ночевать-то? До Волгограда при текущем раскладе мы доехали бы только к утру. Мы решили, что к ночи сможем дотянуть где-то до Элисты. Гм. От Эльбруса до Элисты, неплохой маршрут, а? Так, а что же там с коронавирусными ограничениями, это же другой регион, республика Калмыкия? Созвонились с парой гостиниц, оказалось что ограничения в основном касаются мест общественного питания, а на ночлег нас разместят без справок. Но нас ждала другая беда, о чём нас предупредили заранее: у них там была какая-то авария на водозаборной станции, и во всём городе трудности с водоснабжением. И холодная-то идёт через пень-колоду, а уж горячей во всём городе нету. Да что ж за вечные невезухи у нас с инфраструктурой такие, а? Так хотелось помыться после двух ночей в палатке…
Мечети сменились златоглавыми куполами и крестами — мы выехали из Карачево-Черкессии в Ставропольский край. А потом купола должны были замениться буддистским ступами — мы пересекали границу Калмыкии. Но ничего подобного мы не увидели. Потому что в Калмыкии по нашим ощущениям нет вообще ничего, кроме степи насколько видит глаз. В том числе нет и нормальных дорог. С пересечением границы как отрезало! Нам, например, попался перекошенный знак «неровная дорога» с ограничением 40 и поясняющей табличкой «40 км» — мы не поверили, но это оказалось чистой правдой. По такой дороге в принципе фиг превысишь эту скорость — позвоночник в штаны осыпется! Забавно: мы привыкли к тому, что на дороге главный враг это выбоина, скол асфальта, яма. А нам попалось направление (дорогой я это постесняюсь назвать) состоящее из одних бугров — ухабов. Такое ощущение, что асфальт здесь на протяжении этих сорока километров не прикатывали катком, а уплотняли прихлопыванием лопаты. В Калмыкии разбитые грунтовки Адыгеи мы вспоминали с ностальгическими вздохами… Ближе к Элисте покрытие чуть выровнялось, но мы словили просто настоящее «бинго» неуютной дороги на последних ста километрах: мутные сумерки, дождь и бликующий от встречных фар асфальт, полное отсутствие какой-либо разметки и понимания, где заканчивается асфальт и начинается обочина, бесконечная череда перегруженных чадящих камазов с прицепами, поднимающих тучи грязных брызг и заляпывающих белёсой жижей тебе стекло, и полное непонимание в в какой луже есть ямина, а в какой нет… Сказать что водитель вымотался — не сказать ничего. В гостиницу на окраине Элисты ввалился выжатый лимончик, пассажир кстати был ненамного лучше. На ресепшен на предупредили, чтобы мы взяли питьевую воду из машины, потому что той странной желтоватой субстанцией, которая вытекает у них сейчас из кранов, даже руки стрёмно мыть, не то что умываться или там зубы чистить… Но нам было после изматывающей дороги всё равно, нам нужно было одно: в кровать и спать.
Встав с раннего утра мы обнаружили, что гостиница у нас заказана без завтраков. А все места общественного питания в округе работают только с 10 утра, потому было решено негостеприимную Элисту быстро покидать безо всяких осмотров и найти кофе с яишенкой где-нибудь в круглосуточно работающих едальнях на трассе. Возможно, зря: когда мы ехали через город, нам попадались весьма эффектно выглядящие буддийские храмы — дацаны весёленькой расцветки. Но кроме дацанов, как мне кажется, смотреть в Элисте нечего. Город низкий, пустой, серенький, крайне запылённый, с явно изношенной инфраструктурой и внешне выглядит не слишком презентабельно. Однако могу отметить интересное: Калмыкия это первая область, где на лицах большинства людей мы видели медицинские маски, причём даже на улицах, причём правильно надетые: на рот и лицо. Ни в Адыгее, ни в Крачаево-Черкессии маски не носит совсем абсолютно никто, ни в помещениях, ни в общественных местах. Интересно, а как калмыков заставляют соблюдать эти эпидемиологическое правило? Облавами? Штрафами?
Выкатившись с калмыцких ухабов, до Волгограда мы докатили уже к обеду, без особых приключений, приткнулись в какую-то совково выглядящую гостиницу (наконец-то с нормальной водой и душем), и хотели было пойти погулять… Да вовремя остановились. Потому что к нам снова пришла жара, о которой мы после отъезда из Адыгеи и позабыли. +37, солнце вновь жарит с безоблачного неба как гиперболоид инженера Гарина, и в каменном Волгограде это особенно дискомфортно. Так что на улицу мы вышли уже совсем к закату. Особых целей на посещение достопримечательностей у нас не было: город нами уже неоднократно осмотрен вдоль и поперёк. Так, ноги размять, воздухом подышать…
Прокатились на знаменитом скоростном подземном трамвае. Какая жалость: старые добрые дребезжащие «Шкоды» заменили на что-то модерновое! Ну так неинтересно, вся забава от трамвайного вагона в тоннеле метро пропала.
Мамаев курган постепенно из места скорби и почитания подвига погибших превращается в развлекательный парк. Продают мороженку, а рядом с входом ушлые коммерсанты предлагают сфоткаться в форме, с ППШ и на фоне военного джипа. «Можем повторить» 35 тысяч братских могил, короче.
Музей-панорама почему-то не работал, походили вокруг.
Наконец вблизи посмотрел на мельницу Гергардта. Вот ведь строили до революции, а! Какой чудовищный запас прочности у здания был.
Прогулялись неспешно по прекрасным (и бесконечным, судя по ощущениям от стоптанных ног) набережным.
Догуляли до речного вокзала. Он какой-то полузаброшенный, наполовину пустующий, окна закрыты профлистом, часть территории огорожена… Его ремонтировать собираются? Или сносить? Или перестроят в торговый центр? Не понятно.
Чтобы избавиться от вечерней духоты, повисшей над городом, сели на речной трамвайчик и немного покатались по Волге. Приятное ничегонеделанье!
Ну а на следующий день мы посмотрели в календарик и решили, что поскольку у нас дней до конца отпуска ещё оставалось достаточно, разбить тысячекилометровый участок до дому ещё одной остановкой с ночёвкой. Заехали в Тамбов, так же на бесцельно погулять. Город осмотрели весьма поверхностно, но он оставил о себе приятное впечатление. Чист, ухожен. На улицах просто огромное количество молодёжи: тут видимо с ВУЗами всё хорошо. Архитектура, конечно, активно блещет «лужковским апмиром», но безвкусица лучше, чем «заброшки» в иных городах.
Город зелёный. По текущей погоде это не могло не радовать.
Церквей и колоколен понатыкано — ух! И они все не стандартно выглядящие, а с какими-то завитушками и финтифлюшками.
Здесь мирно соседствуют на территории парка развлечения для глаз (колесо обозрения), для души (колокольня Спасо-Преображенского кафедрального собора) и для брюха (едальни с закосом под дикий запад)
Здесь есть речка и прогулочная набережная, прекрасно! Забавно то, что речка Цна не убрана в гранит, и волна весело шуршит тростником на берегах, добавляя атмосферности.
В речке плавают какие-то странно выглядящие прогулочные корытца, а между ними снуёт миллион уток. Здесь они какие-то совершенно бесстрашные, людей не чураются, вырывают хлеб из рук кормящих. Да, кстати, не кормите летом уток хлебом, люди! Это хорошая еда для голодной утиной зимы, а летом она их может убить.
Правда заняться на набережной особо нечем. Просто ходить и разглядывать всё вокруг.
Когда стемнело, оказалось что в городе всё весьма классно с ночной подсветкой как достопримечательностей, так и центральных улиц .
Пешеходная улица тоже наличествует, правда пока мы до неё дошагали, на ней закрылось всё, что можно.
Идея ехать с остановкой себя оправдала. Город нам по пути попался вполне годный для прогулок и отдыха. И потому на следующий день уже совершенно без напряга, нервов и пробок въехали обратно в Москву, удачно завершив свой вояж, и оставив пару дней для того, чтобы прийти в себя перед выходом на работу. Вот так бы всегда делать, а не прибегать «с корабля на бал», приходя в офис с чемоданом…
Время подводить черты и ставить точки над «Й»! Как нам поездочка? Офигительно. То, что мы любим. Реально без руля и без ветрил, полная свобода действий, без планирования, на чистой импровизации, лавируя между проблемам и адаптируясь к текущим условиям. Не без сложностей, преодоления и превозмогания — но тем и интересны приключения! Как нам те места, которые мы посетили? Ну… Для этого попробую в наших отчётах ввести новый критерий, аналог «re-watching level» в кино-рейтингах. Хотели бы мы потратить свой отпуск для посещения этих мест ещё раз? Ну, давайте пробежимся…
Волгоград — низкий уровень вероятности повторного визита. Как транзитная точка он наверняка попадётся нам ещё не раз. Но как место для отдельного визита в свой отпуск — нет.
Майкоп, Тульский — низкий уровень. Делать там нечего.
Адыгея, природная её часть — средний уровень*. Вполне можем под настроение вернуться погулять, только не по жаре, не летом! На майские или осенью — вполне. Здесь красиво и необычно.
Архыз — низкий уровень летом, высокий уровень зимой*. Мне там трассы понравились. Не такие «чёрные» и страшные как на Чегете или Домбае. Мне, горнолыжному чайнику, интересно.
Домбай — низкий уровень, если только по пути куда-то заехать на денёк. Зимой на лыжах — страшно, летом шумно и балаганно. Хоть и красиво наверху, но есть и другие варианты погулять по высокогорью.
Чегет — средний уровень*. Зимой это зона убойного фрирайда. Летом — ну, можно погулять, ибо рядом…
…Эльбрус — высокий уровень, очень постараемся вернуться. Ведь мы так и не увидели его сдвоенную верхушку! И инопланетный пейзаж верхних площадок фуникулёра завораживает! И хотелось бы попробовать дойти до ледника. ..
Элиста — низкий уровень. Если только по пути куда-то проездом остановиться у дацанов. Больше там делать нечего.
Тамбов — средний уровень*. Город вписывается в формат «после работы в пятницу выехать туда, а вернуться в воскресенье днём», который можно воплотить в жизнь в любые выходные с хорошей погодой. Немного далековато, но иногда хочется после московский пробок пропилить 500 км за один присест, в удовольствие.
Но всё это с обязательным примечанием: * — если в ближайшее время таки не откроют границы для автотуризма. Если всё-таки пандемия схлынет и мир вернётся на прежние рельсы свободного перемещения людей между странами, то все перечисленные места будут, увы, проигрывать по соотношению «сервис/деньги» своим западным коллегам по турбизнесу.
Так, а теперь самая вкусная для многих часть этой длиннющей простыни, заполнение графы ИТОГО, подсчёт денег в чужом кармане. Во сколько нам обошёлся кавказский тур? Мы проехали 4 546 километров за 14 дней, сожгли 332 литра бензина, посетили пять красивейших горных уголков природы и погуляли просто так в паре попутных городов. В расчёт я беру всё-всё-всё (за исключением сувенирных магнитиков и подарков родственникам) потраченное в этой поездке, чтобы было понимание об общем бюджете. Итак, из расчёта на 2-х человек:
- Бензин — 17 010, 29 руб;
- Проживание (отели, кемпинги) — 30 238, 00 руб;
- Еда (все перекусы в кафе и забегаловках, закупки продуктов в магазинах) — 20 941, 90 руб;
- Развлечения (все фуникулёры, пещеры, ущелья, квадроциклы и прочее) — 26 396,00 руб.
Итого мы потратили 94 586, 19 руб., или 47 293,09 с лица (637 долларов, 546 евро по текущим курсам). Много? Мало за такую поездку? Сложно сказать, тут решайте сами, у каждого свои критерии и свои шкалы измерений.
В конце традиционно вставлю видеоотчёт
Все фотки с поездки одной галереей лежат тут
Огромный респект и спасибо тем, кто дочитал до этого места, вы очень терпеливые и упорные.
Ну и — stay, как говорится, tuned!
До новых встреч!
++++++++++++++++++++++++++++++++
Понравился отчёт? Их есть ещё у меня!
++++++++++++++++++++++++++++++++
Отчёты от Типота 