Новогодний Баку: город без моря, но с котиками.

В наше весёленькое время сотрясать воздух без предварительного извинения нельзя, и потому обязательный многоэтажный дисклеймер:

1. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН НЕ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ, ИБО НИКОМУ ЗА ГРАНИЦЕЙ НАША ПИСАНИНА НАХРЕН НЕ СДАЛАСЬ И НИКТО НАМ ДЕНЕГ НЕ ШЛЁТ. А ЖАЛЬ.
2. Авторы не ставили целью как-то оскорбить, задеть, обидеть, унизить, дискредитировать или любым иным образом нанести какой-либо ущерб (моральный\физический\материальный) какой-либо нации, государству, религии, армии, группе лиц или какому-либо одному конкретному лицу (нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть)
3. Отчёт — субъективная точка зрения, она не является абсолютным утверждением, подтверждённым фактами\документами, и потому она может быть в любой момент признана ошибочной.
4. Если ваша точка зрения (или точка зрения ваших знакомых\родственников\других туристов) не совпадает с нашей — то это говорит о том, что мы не клоны, а разные люди с разным жизненным опытом, характерами, привычками и мировоззрением. И это прекрасно. Не надо быть клонами.
5. В очередной раз умоляем не рассматривать наши отчёты в качестве путеводителей. Мы крайне неорганизованные, нелогичные и глупые туристы, никогда не следующие правильным маршрутам, игнорирующие предварительную подготовку, не посещающие нужные достопримечательности, и тратящие попусту свои силы, деньги и время. Для составления своих маршрутов и планов опирайтесь на другие источники информации.
6. Во время путешествия, фотографирования и написания отчёта не пострадало ни одного котика. И ни одного другого живого существа. Пострадал лишь наш семейный бюджет, но он неодушевлённый, ему можно.
7. И ваще! Все события, места и персонажи (включая нас) являются выдуманными, а фотки сгенерированы искусственным интеллектом. (кстати попробуйте. Очень занятно)

Фух, всё? Ну вроде всё. Можно начинать.

А начнём мы с того, что планировали-то мы совсем другую поездку. Как обычно с нами бывает, буквально за день до наступления новогодних каникул задумались: а куда нам выбраться по текущим крайне неблагоприятным условиям? Автомобильные границы с европейским союзом закрыты. Авиабилеты по боле-менее доступным Европам подразумевают двойные-тройные пересадки за тройной прайс, а в тёплые края типа любимого Таиланда ценник поверг просто в шок. Да даже банальные пакетные туры в Египет да Турцию на каникулярные времена исчислялись уже не десятками сотен рублей, а кратными долями от миллиона! Покататься на машине по России? Такое можно всегда, но есть нюанс: бронировать проживание нужно было месяца два-три назад, на каникулы российский турист, лишённый заграничья, уже забукал все варианты размещения. Обдумав все небогатые варианты, мы решили выбраться в Грузию. Ну, например в Батуми: к морю очень хотелось, несмотря на то что это море будет зимним. Естественно, машиной: прямых рейсов в Грузию как не было, так и нет. Да, далеко, да, очень тяжёлая дорога, да, пресловутый перевал в Верхнем Ларсе, после которого можно застрять на неделю-другую. И не из-за волны бегущих от мобилизации на самой границе, как недавно, а из-за лавин и снегопадов на Крестовском перевале сразу после неё. Мы уже имели опыт посещения зимней Грузии и хорошо понимали эти риски. И они порядком напрягали. Но тут агрегатор авиабилетов, который мы безо всякой надежды ворошили в поисках хоть каких-то приемлемых альтернатив, внезапно показал цифру в 55 тысяч рублей на двоих, что почти вдвое меньше, чем рассматриваемые нами до этого варианты. Что это? Куда? Баку. Азербайджан. Гм. Что мы знаем про Баку? Помидоры. Нефть. Война в Нагорном Карабахе. Небоскрёбы такие характерные. О! Это город на море! На этом наш скудный запас ассоциаций иссяк. Но вариант заинтересовал. А что с проживанием, небось всё забронировано под Новый год? Нет! Полно разных вариантов, и ценник вполне адекватный. Как неожиданно.

Здесь сделаю маленькое лирическое отступление про текущее положение дел в системах бронирования. Как известно, букинг.ком и эйрбнб ушли из России и Белоруссии, но остались доступны россиянам для бронирования жилья в других странами мира. Только вы должны иметь нормальную пластиковую карточку, а не огрызок под названием «мир». Да, существуют ещё сервис «островок» и с десяток-другой приложений бронирования гостиниц, которые работают с «миром». Но надо учитывать, что в таких сервисах главное не функционал, а общее количество мест размещения, представленных в приложении. И вот в случае с Баку мы очень ярко увидели эту разницу: на «островке» на нужные нам даты нам предложили около десяти вариантов размещения, с ценой от шести тысяч рублей за ночь, а букинг.ком сразу выдал полторы сотни, с ценой от тысячи семисот за номер. Вот такая разница в весовых категориях! Это мы даже не поднимаем вопрос «овербукинга», которым «островок» и иже с ними грешат постоянно. Много ругани на эту тему на турфорумах: предоплаченная бронь вовсе не гарантирует вашего размещения. Вы прилетаете на место, а на ресепшен вам говорят, что мест нет. Островок обещал? Ну вот и спрашивайте с островка, и деньги с них требуйте обратно. Да, накладки встречаются всегда и везде, не спорю. Но если букинг всегда мог надавить на отель, угрожая исключением его из своей системы, и туриста всё-таки размещали, то угрозы исключения из какого-то там локального «островка» отельеров (особенно заграничных) совершенно не пугают. И турист часто остаётся буквально на улице! Да, деньги за бронь «островок» вернёт, они не жулики, но жить-то где-то надо… Такое вот импортозамещение. Учитывайте всё вышеописанное, используя дженерики букинга.

Ценник на авиабилеты всё равно казался нам высоковатым. Но мы взяли калькулятор и трезво прикинули, во сколько нам встанет дорога до моря в Батуми. Бензин на тысячу км до Волгограда, гостиница там с предновогодним ценником, снова бензин для перегона до Владикавказа, снова гостиница там с конской ценой, Верхний Ларс, Крестовский перевал который нужно проходить днём и удача на хорошую погоду, гостиница в Тбилиси, ибо скорее всего после перевала сил не будет, бензин на перегон до Батуми… И питание по всему маршруту не забываем. Итого три с половиной дня пути туда, три с половиной обратно — считай неделя просто на дорогу! И по цене получалось совсем немного меньше билетов в Баку, но подразумевало кучу страданий, лишений и опасность застрять на перевале в зимнюю непогодь. Так что было решено: в этот раз мы немного переплатим, но получим комфорт. И гораздо больше времени собственно для отдыха! Вздохнули, зажмурились, купили невозвратные билеты, заказали невозвратную гостиницу… и обнаружили, что с высокой вероятностью мы эти деньги потеряем, и поездка не состоится. Нас просто не пустят в Азербайджан!!!

Почему? Что не так? Мы попались на свою привычку поменьше читать о стране перед поездкой. Мельком глянули информацию: с лета прошлого года Азербайджан открыл авиаграницы после ковида, в Баку полетели прямые рейсы из России, масочный режим отменён, визы не нужно, медстраховки не нужно, только загранпаспорт, вроде всё легко и просто. И только потом листанули форумы и наткнулись на возмущённые посты: нас не пустили в самолёт, несмотря на справки о ПЦР!

Чтооооо? Какой-такой ПЦР? Ковид же иссяк давно! Мы и думать забыли о путешествиях со справками. Авиаграницы страна открыла же? В новостях писали! Да, открыла. Но только для привитых. Только! Никакие ПЦР-тесты, антитела, справки о том, что ты переболел — не котируются. Тебя просто не регистрируют на рейс, если не покажешь на стойке свой действующий QR-сертификат вакцианированного на госуслугах.

Покрывшись холодным потом, мы открыли свои сертификаты в смартфонах. Естественно, просрочены и недействительны. После первой прививки сертификат действует год, после бустера — полгода. Хорошо что вовремя спохватились. Что делать? Бежим прививаться в поликлинику. Предлагается только «Спутник V». Колемся им, и… Катастрофа! А сертификат-то у нас, получается, ещё недействительный:

Вот они, грабли. «Спутник V» — двухкомпнентный. И даже если вам нужен только бустер, то бишь только первая его доза, сам QR-сертификат заработает не сразу. Прививаться надо было за 21 день до вылета. А мы решение о том, что летим, приняли только вчера!

Что же делать? Ставить ещё какую-нибудь прививку, которая включит сертификат сразу? Ан обломись. «Спутник-лайт» однокомпонентный уже снят с производства. Эпиваккорона? Ковивак? Да все уже забыли об этих бюджет-сосущих выдумках, они так и не пошли в серию. Иностранные вакцины так у нас и не прошли сертификацию. Всё, тупик.

Мы уже попрощались со своими деньгами, а потом призадумались. Итак, у нас на руках QR-код на госуслугах с «восклицательным знаком внимания», но нам в поликлинике выдали бумажную справку о вакцинации, где стоит именно текущая дата. Может, её предъявление прокатит?

Изучение опыта людей с турфорумов показало: нет. На стойке регистрации просят предъявить именно действующий QR. Так, а если зарегистрироваться дистанционно? Второй раз предъявить QR просят прямо при посадке в самолёт, в момент когда отрывают корешки посадочных и выпускают в телетрап. И третий раз — уже в Азербайджане, при паспортном контроле. Вот чёрт. Кажется, поездка накрылась медным тазом и наши немаленькие деньги будут новогодним подарком аэрофлоту и букингу.

И всё же мы решили не сдаваться сразу, а попробовать прорываться наудачу, применив следующую тактику:

1. Регистрируемся на рейс дистанционно. Но посадочный талон не распечатываем заранее, на обычном листе бумаги с принтера, а в специальном киоске уже в аэропорту делаем на стандартном бланке, чтобы выглядело, будто мы проходили регистрацию у стойки и соответственно, первую проверку QR-сертификата тоже прошли. Чтобы не привлекать дополнительного внимания при проверке на посадке.
2. С сайта госуслуг мы скачали и распечатали на бумаге PDF-версию сертификата с QR-кодом — там «восклицательного знака» никакого видно не было и слов о необходимости ожидания 21 дня не писалось. Но увы, при наведении сканера приложения «Стоп COVID-19» на QR всё равно высвечивалось, что сертификат ещё недействителен. Тогда я немного повредил сам QR-код на бумаге, чтобы он стал нечитаемым. Мол, если не читается сканером — тогда мы достаём свой козырь, справки из поликлиники о сделанной вакцинации. Мало ли чего там на госуслугах в их системе QR глючит? Вот справка, вот печать, вот подпись.
3. Ну а с контролем на азербайджанской стороне, если вдуматься, всё ещё проще: наши госуслуговские QR-коды не включены в международные базы контроля вакцинации, их можно верифицировать только отечественным приложением «Стоп COVID-19». А для регистрации в этом приложении требуется собственно аккаунт на «госуслугах». Откуда он у бакинских пограничников? Значит, будут проверять просто даты на бумаге, когда сделана прививка. А там всё ОК, прививка свежая, и про то, двухкомпонентная она или однокомпонентная, не написано ни слова.

Да, это было самое нервное ожидание посадки в нашей жизни, хотя обычно аэропортовую чехарду мы любим. Но всё прошло удачно! К счастью, чтобы не создавать особо длинную очередь, сотрудники аэропорта на посадке не сканировали QR-код у тех, кто предъявлял его распечатанным, а не с экрана смартфона. Они лишь сверяли фамилию и проверяли дату прививки — чтобы была не старше полугода. Так же оправдались и наши надежды на то, что проверка на азербайджанском пасс-контроле будет без сканирования: сотрудники проверяли наличие у туриста какой-либо бумажки про прививку, даже не вникая в детали.

Для моралофагов, которые могут заныть «Вооот, вы нарушили законы Азербайджана!» заявляю, что их закон мы не нарушали. Закон гласит, что для посещения страны требуется сама прививка, причём абсолютно любая из принятых в мире, и не оговаривается, двухкомпонентная она, однокомпонентная или бустер. То, что наша электронная система выписывает QR-сертификат через 21 день после бустера и то, что для регистрации на рейс Аэрофлот требует именно QR-сертификат, а не просто справку из поликлиники, это лишь наши внутренние бюрократические заморочки. Так что совесть наша чиста!

И вот, вымотанные после адреналинового шторма в крови, мы оказались в аэропорту Баку. Обычно по прилёту в другую страну, обменяв немого денег на местную валюту, мы стараемся добраться до гостиницы местным общественным транспортом. Это позволяет погрузиться в новый для нас мир и побыстрее к нему адаптироваться. Но на этот раз дополнительных приключений с разведыванием нехоженных маршрутов не хотелось и мы по-барски заказали себе такси.

Лирическое отступление про службы такси в Баку: здесь ездит даже что-то похожее на лондонские кэбы, но самый дешёвый и простой способ — заказать себе эконом-такси через Убер, Maxim или привычный москвичам Яндекс, который здесь почему-то зовётся Yango и использует незнакомый логотип — видимо, азербайджанские киберсквоттеры перехватили права на торговую марку и договариваться с ними Яндекс не стал.

Лирическое отступление про обмен денег в аэропорту: большие суммы на местные манаты тут не менять! Рубли принимают, но курс аэропортовых обменников всегда и везде отвратительный… хотел бы я написать. Но как оказалось позднее, в городе курс ещё хуже, плюс во многих местах рубли так и вовсе оказываются покупать, несмотря на то, что курс покупки на табло написан. Про то, как выгоднее всего получить местный манат, я напишу ниже.

Потратиться на такси мы решили так же и потому, что забронированный нами отельчик прятался где-то в лабиринтах улиц в самом историческом центре Баку, на Яндекс-картах и Гугле-картах он указывался в разных зданиях, и искать его с чемоданом в зубах нам не хотелось. Понадеялись на то, что уж таксист-то местный, и точно знает где отель… Ошибались. Зато поколесили всласть по узёхоньким дорогам и поняли, что передвигаться по центру города нужно только пешком — основная его часть автотранспорту недоступна из-за узости улиц и сложного рельефа. А вход в гостиницу был запрятан в нетривиальном местечке: нужно было зайти в узкий проулочек, отодвинув в сторону чьё-то сушащееся бельё! О дааааа, именно в этот момент мы поняли, что попали… в атмосферу какого-то средневековья или фэнтези.

Другой бы на нашем месте начал ныть: мол, что за забегаловка в подворотне с номерами размером с деревенский сортир? Мы же мигом пришли в восторг: это ж настоящий постоялый двор! Комната над трактиром, снимаемая за медяк авантюристами-искателями приключений, для отдыха и залечивания боевых ран после рейдов на монстров за городскими стенами! (по-моему, кто-то смотрит слишком много фэнтези-аниме)

В коридоре висят незатейливые аляповатые пейзажи местных маляров, по притолокам расставлена чеканная посуда…

…но при всём при этом присутствует весь набор комфорта достаточно неплохой гостиницы: лифт, электронные замки на дверях, ортопедические матрацы, хорошая сантехника, вайфай… То, что надо!

Когда мы пару дней назад выбирали, листая букинг, где же нам разместиться, выбор по примерно одной цене колебался между апарт-отелем (по сути хорошей просторной квартирой с евроремонтом и кухней) в кондоминиуме, в модном районе на набережной рядом с торговым центром, и вот такой крохотной комнатушкой. Зато в доме 1860 года постройки, прямо в самом сердце истории! Мы выбрали атмосферу и ни капли не пожалели.

Пока суть да дело, первый выход на ознакомление с окружающим миром у нас выпал уже на поздний вечер. Обожаю эти моменты знакомства с совершенно новым городом. Абсолютно непонятно куда идти! Абсолютно ничего тебе неизвестно, что вокруг!

Я теперь понимаю, что нам повезло не испортить себе первый вечер. Что лишь случай вынес нас, бредущих буквально куда глаза глядят, сразу за пределы стен Старого города! Иначе мы бы моментально заблудились в полутёмных пешеходных проулках и весь кайф был бы испорчен.

Самый конец декабря на дворе, а здесь гранаты растут! Причём не в саду, а просто на дереве на улице.

На следующий день мы занялись… нет, не посещением достопримечательностей и не изучением красот города, а увы, насущными организационными вопросами.

Вопрос номер 1 — мобильный интернет, без которого современный человек себя чувствует крайне дискомфортно. Мы привыкли покупать местные сим-карты, а не играться с дорогущим роумингом. Но в этот раз возможно, похоже, были неправы с таким решением. В стране три мобильных оператора, мы решили остановиться на Azercell просто потому, что офис был ближе всего. Ценник оказался неприятно высоким: 40 манат за сим-карту+30 гиг трафика, это в районе 2000 рублей по курсу аэропортового обменника. При такой цене можно и какой-нибудь роуминговый пакет российского оператора себе подобрать, и не перетыкать сим-карты в телефоне.

Вопрос номер 2 — собственно деньги! Заполучить наличную свободно конвертируемую валюту в нашей стране ныне достаточно проблематичный квест, а карточка «мир» являемся «международной» лишь в фантазиях нашей власти. Да, можно было платить с долларовой VISA, которую мы сделали себе в предыдущей поездке, но это получалось невыгодно: аж три валютные конвертации! Для того, чтобы её пополнить, нам нужно было перевести свои рублёвые зарплаты в узбекские сумы, на них купить доллары, а затем конвертировать доллары в манаты. Мы с её помощью оплатили лишь гостиницу и решили, что надо поискать альтернативный метод добывания манат за рубли, чтобы не разориться. Пока ходили за симкой, выяснили, что рубли готовы покупать далеко не во всех банках и обменниках, и курс не просто грабительский — он шокирующий, один манат в районе 60 рублей! Но был найден лайфхак, который помог нам добыть наличных манат по курсу, хоть немного более похожему на тот, что указывается на сайте ЦБ. И это денежный перевод самому себе через «Контакт» или «Золотую корону». Конвертация получается лишь одна — из рублей в манаты. Процесс занимает буквально три клика в приложении на вашем смартфоне. Переводы мы делали прямо в отделении местной почты: зашли, увидели что очередь в окошки небольшая, перевели себе деньги, получили наличку. При таких раскладах манат получался в пределах 42-х рублей. Но увы, всё равно выше банковского курса в 40.

Ну а уж после этого всего с чистой совестью можно было отправляться на изучение окрестностей, благо погодка благоволила: зимы в Баку в основном плюсовые, с солнышком, а снег, как утверждают местные, случается только по високосным годам.

Увиденное приводило в восторг: Баку явно очень туристический город. Останавливаться и щёлкать фотоаппаратом здесь хотелось через каждые пять метров.

Здесь есть весьма неплохая пешеходная улица, главный показатель ориентированности города именно на туризм. Официально она носит имя поэта Низами Гянджеви, но в народе её по старинке величают просто Торговой улицей — официоз, назначаемый сверху, приживается плохо. Ведь старое название больше соответствует её сути — здесь максимальная концентрация всяких дорогих бутиков/лавок/ресторанов.

Отмечу, что пешеходная улица интересна не по всей своей рекордной длине, заявленной в 3,5 километра. Начинаясь от Площади фонтанов активно и бодро, после нескольких кварталов она сводит свою торгово-развлекательную активность на нет, и хвост её в районе трёх театров (Песни, Юного зрителя, Оперы и балета) совершенно неинтересен. Турист сюда не добредет, и торговые заведения все закрылись. А вот в начале не протолкнуться, да: там мы вляпались в традиционную праздничную ярмарку.

Азербайджан — мусульманская страна и ни один из вариантов рождества официально не празднует. Потому Новый год тут повеселее, чем у европейцев, которые его отмечают лишь небольшими семейными застольями, отдавая пальму первенства главного праздника зимы именно рождеству. А ещё азербайджанцам доступны ушедшие от нас достижения западных цивилизаций, такие как Кока-кола!

Просто для ради информации: Декатлона в Баку нету, а Икеа представлена в виде инет-магазина, с пунктами выдачи, но без выставочных площадей. Макдональдс уходить и Азербайджана не планирует. Остальная санкционка тоже присутствует, за исключением разве что «тухлых» сыров: их почему-то найти в супермаркетах не удалось.

Добрались наконец до моря, выйдя на Приморский проспект, и были разочарованы. Баку это приморский город, в котором совершенно не чувствуется море! Им не пахнет в воздухе, нет особой морской влажности. Возможно, это потому, что превалирующие ветра в регионе — отгонные, северные. С суши на море.

Но вот почему за всё время пребывания мы не встретили ни единого рыбака у воды? Лишь статую! Вспомним Стамбул с его миллионом рыбаков, которые сидят буквально у каждого камня, вспомним Зеленоградск, где рыбаки умудрялись ловить с мола в шторм, вспомним Батуми, где рыбаки ставили донки прямо на пляже. Что, в Каспийском море нет рыбы?

Видимо, да. Ибо сама рыбная индустрия (рестораны соответствующей тематики, локальные рынки, магазины) отсутствует как факт. Если в ресторанном меню вы и найдёте какое-то рыбное блюдо, то оно будет где-то в конце списка и явно из завозного сырья.

Да что там говорить, как можно представить приморский город без чаек? А в Баку чайки — редкость, которых можно встретить только в нескольких местах , где их прикармливают хлебом туристы. Основная бакинская птица — голубь! Ну и горлицы какие-то странные шастают.

В Баку, похоже, не любят море. Иначе как объяснить тот факт, что набережная гола, лыса, пуста и неинтересна? А все молы, уходящие от побережья вглубь, оказались почему-то закрыты для прохода пешеходов. Это что, типа безопасность, чтобы раззяв не смыло во время зимних штормов?

Хотите облокотиться на парапет и постоять, устремив мечтательный взгляд на бескрайний морской горизонт? А вот фиг. Даже парапет этот от набережной отделяет какая-то дренажная канава, в которой гостеприимно торчит арматура. Мне очень интересно, кто спроектировал такое замечательное решение.

Да что там говорить! За всё время пребывания в Баку нам не удалось потрогать Каспийское море рукой! Просто в принципе не было такой возможности. Нету в городе спусков к воде. Совсем. Либо какой-то совершенно невероятно ноголомный и непроходимый каменный отсып валунами…

…либо просто высоченная стена набережной. Морская водичка всегда плещется в недостижимой дали.

Яхты? Паруса? Вы о чём? Ни разу не видели на каспийской водной глади белых треугольников. И это при том, что Баку называют «городом ветров». Не, есть тут какая-то марина, но в ней стоят исключительно моторные суда… И естественно, проход туда закрыт. Не погуляешь, обидно.

И в целом я бы не мог назвать судовой фарватер в районе Баку загруженным. Он пустой практически совсем. И суда здесь узкоспециализированные. Например, у набережной стоит скоростной красавец катамаран-паром с водомётными движителями. Но он не для туристов. Он мотается к нефтяным платформам на шельфе, возя вахтовиков.

Ладно, на дворе зима, может летом море рядом с Приморским бульваром расцветёт кучей малогабаритных судёнышек, радующих своей суетой глаз. Но чего точно не появится, так это пляжей. Мест для ленивого принятия солнечных ванн на песочке и омовения тела прохладной водичкой в Баку нет. Как и пляжных отелей. Их есть немножко в посёлке Шихово в нескольких километрах от Баку, но по отзывам местных жителей, с морскими водными процедурами там тоже всё очень не очень: отдыхающие предпочитают комплексы гостиничных бассейнов и шезлонги на их бортике, а не пляжи.

Вот и получается, что мы обломались: специально ехали в приморский город, а море здесь чисто номинальное, как рисунок на стене. Не чувствуется, не ощущается.

Ладно, зато вы уже из названия отчёта уяснили, что здесь нет моря, но взамен есть котики! И это прекрасно.

Мы перезнакомились со всеми, встреченными на пути.

Котики совершенно непуганые, их здесь любят, ценят, во многих дворах для них стоят специальные домики.

А в старом городе они полностью оккупировали один из скверов!

Уже только ради этих морд стоило посетить Баку!

Основное обиталище прелестных волосоногов это Старый город, Ичери-шехер («Внутренний город» с азербайджанского), или просто «крепость» как его называют сами бакинцы. Место, которому мы посвятили, наверное, максимальное количество времени своих прогулок. В ущерб остальному современному Баку, признаём. Но по этим улочкам, компактно свёрнутым в трёхмерный пространственный клубок, словно пептидные белковые молекулы, реально можно ходить часами, не повторяя маршрут!

Земля, на которой люди живут долго, реально долго (а здесь поселения начинались аж с бронзового века) несут особый отпечаток кучи веков на каждом своём камне. Это можно хорошо прочувствовать в Риме, например. Или в Стамбуле. И вот в Баку мы вновь уловили этот «аромат тысячелетий».

Естественно, что торговля всякой сувениркой (которая, скажем честно, в Азербайджане сильно так себе по качеству) идёт тут активнее и выгоднее всего.

Но самое классное, что Внутренний город не превращён в высохшую мумию образцово-показательной достопримечательности. Это вполне жилой район!

Да, практически за каждой дверью здесь самый обыкновенный каждодневный быт.

По этому району очень впечатляет ходить уже в темноте, при скудном освещении редкими фонарями, когда из чужих окон доносятся чужие разговоры, нос щекочут запахи домашней кухни, а на карнизе сидит домашний котик и мяукает, призывая к диалогу. Мы достаточно долго с ним сюсюкали, и только потом поняли, что делали это прямо в объектив камеры видеонаблюдения. Вот у кого-то потешная запись появилась. Как говорится, ищите на просторах Ютуба…

А вот это место — культовое у россиян, дико популярное для фоток в позе «сижу на земле». Но только у них, иностранные туристы, пожимая плечами, будут проходить мимо, не понимая, что именно творится. Скажете, почему?

А потому, что здесь прозвучала культовая фраза «Шьёрт побьери!» из «Бриллиантовой руки». В этой подворотне в легендарном кино была аптека «Chikanuk»

Кстати, внимательный глаз так же отметит неожиданные изменения, которое постигло это место со времён съёмок в 1968 году. Герой Никулина, поскользнувшись на арбузной корке, ломал руку на асфальте, а сейчас на улице восстановлена брусчатка. Да и здания приобрели неожиданный фасадный декор, который и не снился средневековому восточному городу, где стены обычно просто равняли штукатуркой.

Сейчас в подворотне обитают частные гиды, которые отлавливают русскоговорящих туристов и навязывают им экскурсии, а рядом находится кафе «Чёрт побери», весьма и весьма средненькое, если судить по отзывам в инете.

А это как думаете что за купола, которые можно встретить в нескольких местах Старого города?

Это бани!

Точнее, хамамы. (Чертёнок, уверенным тоном, глядя на эту фотографию: этот хамам точно был женским!)

Но, к сожалению недействующие. Внутри либо музеи, либо сувенирные лавки, либо просто заброшенность, пыль и печаль.

Но одна баня в Старом городе таки работает по профилю! И в ней практически ничего не изменилось ни в традициях, ни в интерьерах, ни собственно в процессе гигиенических процедур с момента её открытия 300 с гаком лет назад. И в последний день нашего пребывания в Баку мне удалось её посетить и ощутить на своей шкуре, так сказать, все прелести физического и духовного очищения по-восточному. Но рассказ об этом я, согласно хронологии, оставлю на конец отчёта, чтобы сохранить интригу. А пока давайте-ка продолжим прогулку.

На стенах здесь порой встречается интересная историческая клинопись. Которая сначала была хулиганской выходкой, но время меняет всё.

Фигня, да? А наткнуться на такое?

Так что хотите оставить свой след в веках — берите гвоздик приезжайте в Баку.

А как вам такие шедевры балконостроения? Инсоляция — не, не слышал!

Мне кажется, что всё, сделанное из дерева, по местным законам считается временным и не подлежит регулированию какими-либо строительными правилами. Поэтому феерические балконы в Баку всегда полностью обшиты деревом (хотя понятно, что силовая часть в балконе должна быть из стали)

О, хурма растёт во дворе у кого-то! Жалко высоко, не допрыгнуть. Но красиво.

А вот это что за странный фрукт встретился нам, больше всего похожий на теннисные мячики — не имею ни малейшего понятия. Если знаете — подскажите в комментариях.

Живя в Ичери-шехере, мы специально не брали по нему пешеходную экскурсию — да зачем? Сами всё исходим, изучим. Что тут сложного-то?

Местные экскурсоводы говорят, что улочки Ичери-шехера специально задуманы как лабиринт, запутывающий врагов, прорвавшихся через высокие стены, чтобы помешать им захватить город.

Не знаю ли, правда это или нет, но на этих улицах действительно указатели абсолютно бесполезны. Вроде берёшь правильный азимут — а проулочек, хитро изогнувшись, выведет тебя в совершенно другое место.

Проход на другую улочку, ведущую в нужном направлении, может скрываться в совершенно неочевидном углу.

То есть для того, чтобы уверенно ходить по Старому городу, нужно многократно пройти по всем этим проулкам и зрительно запомнить все повороты и лестницы. И впредь ты придерживаешься уже известных тебе маршрутов. Но это приводит к забавным казусам: пользуясь только заученными маршрутами, ты можешь прозевать какой-нибудь проход, который мог бы вывести тебя в часть города, которую ты ещё не посещал.

И с этим связана потешная история. После недели пребывания в Баку местные в разговоре нас спросили: а как вам экспозиция дворца Ширваншахов? Мы с некоторым удивлением отозвались, что видимо его мы ещё не посещали. Ой, да это легко, сказали нам — заходите в Старый город и там в центре на холме этот дворец и стоит. Что? Да мы за неделю все проулочки Старого города до дыр истоптали! Однако «слона-то он и не приметил»(с). Возможно, гиды правы. Для неместного, чужака, проходы Ичери-шехера настолько неочевидны, что реально можно не найти целый дворец. А самый смех был в том, что территория дворца начиналась буквально за соседним забором от нашей гостиницы…

Что про сам дворец, не могу сказать, что он потрясает яркостью или богатством. Как и всё на Востоке, он лишь призрак былой роскоши, восстановленный из пыльных развалин совсем недавно.

И экспозиция его выглядит… вежливо скажем, пустовато.

Хотя побродить по его закоулкам всё же стоит. Потому что атмосфера местная, конечно, затягивает в фантазии. О караванах-сараях, ханах, верблюдах, гаремах и прочих восточных сказках.

А саму экспозицию я отругаю. Вход в дворец для азербайджанцев — 2 маната, для иностранцев — 15! Да, ценовой дискриминацией грешат многие раскрученные туристические места. Но обычно местных пускают за полцены или около того. Здесь же разница в семь с половиной раз! Не жирно ли? Это раз. Ну а второе — текущее состояние самой экспозиции. Не наполнение, а именно состояние. Входим в центральный зал. Прекрасный отреставрированный купол. По отзывам туристов знаю, что тут есть классная мультимедийная презентация — на этот купол проекторами выводится изображение изразцовой плитки восьмиугольной плитки, которая безвозвратно утрачена, временно возвращая к жизни былую роскошь. Шикарная идея.

Прошу музейных сотрудников включить. Ой, не можем — компьютер завис. Да блин! Так перезагрузите. Начинается нытьё и увиливание — человек который знает пароль куда-то ушёл, мы не можем… Неохота, короче. Так и скажите.

Ещё одна крайне интересная презентация, которую в отзывах нахваливали европейские туристы — восстановление внешнего вида трона правителей Ширвана группой историков, дизайнеров и 3D-моделлеров, сделанное на основании словесных описаниях в летописях, применяемых в то время орнаментов, технологиях отделки и обработки дерева и прочих нюансах. Итог их работы — здоровенная голограмма, которой можно было полюбоваться в этой зале. Можно было…

Но сейчас не работает. Извините. Что-то у них там поломалось. Или опять лень включить. Или человек ушёл.

Хорошо хоть «живые иллюстрации» работали. Это графические рисунки из восточных книг, в которые добавлены небольшие анимационные движения фигур и фона, что помогает по-другому оценивать изображённое, не отвлекаясь на непривычные европейскому глазу нелинейные перспективы и ошибки в пропорциях.

Ах, вязь арабского рукописного языка! Отрада для взгляда любого дизайнера или каллиграфа.

Отмечу что Восток очень интересен с дизайнерски-орнаментально-графической точки зрения.

Как мне кажется, только на пряном и пёстром Востоке могут появляться такие вот графические работы.

Ещё из интересного в экспозиции дворца: специальные чехлы для усов. Чтобы не помялись во время сна. Каково, а?

Предтеча современных туристических мультитулов типа «ложковилканож» — караванный столовый набор инструментов, компактно складывающихся один в другой. Впечатляет, если подумать сколько такому мультитулу лет.

В одном из залов на втором этаже стоит весьма подробная модель Ичери-шехера по состоянию на настоящий момент. Полезно взглянуть с высоты птичьего полёта на это хаотическое безобразие (особенно учитывая, что ввоз дронов в Азербайджан запрещён, и привычным мне методом оценить масштабы местных лабиринтов не получится)

Вот, специально на макете отметил место, где мы неделю жили и «спрятанный от глаз» дворец, под стенами которого мы каждый день проходили, реально не догадываясь и не видя, что за ними скрывается. Стелс-технологии средних веков!

А это уже отголосок новейшей истории. Этот дядька в Баку будет преследовать везде. Гейдар Алиев: человек, который практически единолично который сделал Азербайджан таким, какой он есть сейчас. Был руководителем республики при СССР, ушел из власти с перестройкой, и победоносно вернулся на пост президента независимого Азербайджана, где процарствовал вплоть до смерти в 2003 году, передав власть своему сыну, по сути создав династическую тенденцию, лишь формально имитирующую демократические выборы. Его цитаты, высказывания, фотографии пожимания рук и разрезания ленточек есть по моему в каждой подворотне, его именем назван каждый угол. Старый добрый культ личности.

Во внутренних дворах дворца можно не только побродить, погреться на зимнем солнышке и подивиться на барельефы, поднятые со дна Каспия…

…но и погрузиться в подземелье мавзолея дервиша — придворного учёного.

Правда, там кроме могильной плиты безо всяких объяснений и переводов текста собственно ничего и нет. Но сам спуск отдельное приключение.

Один из неочевидных входов во дворец. Где-то мы видели подобные сталактитовые порталы… Не далее как несколько месяцев назад в Узбекистане, в Самарканде! И правильно, возведены они примерно в одно время, под влиянием одинаковых арабских веяний в архитектуре.

Ещё одно захоронение, матери и сына Ширваншаха. Лаконично и простенько. Где же пресловутая восточная роскошь? Может, в те времена это выглядело не так пусто? На коврах на полу лежали горы живых цветов, в кадках росли пальмы, стены были драпированы бархатом, в углах курились благовония и пели птицы в клетках? Увы, такие нюансы не доходят сквозь века, сохраняется только камень.

Да и те, скажем так, не в лучшем виде. Комплекс дворцовых бань оставили «как есть» и по ним можно хорошо понять, что дожило от великих империй Востока до наших дней.

А за стенами дворца, но в непосредственной близости от него, располагается один из любопытных музеев Баку. Музей миниатюрной книги! Вот наверняка у вас в семейной библиотеке была такая забавная бессмысленная сувенирная диковинка.

Скажем честно: на музей это не тянет. Всего лишь частная коллекция одной бакинской женщины, просто расставленная по витринам. Никаким образом больше экспозиция не оформлена. Но и вход бесплатный. Пояснения можно получить у волонтёров, обслуживающих музей на добровольной основе. Хотя казалось бы, что тут пояснять-то…

Но например, про рекордно миниатюрные книги нужно пояснить. Ибо прочесть их невооруженным взглядом нереально.

Или можно пояснить, насколько уникально полное собрание сочинений Шекспира в кожаных обложках.

Или вот про прижизненное издание пушкинского Онегина в миниатюрном формате.

Сама бабушка-коллекционер (ей под 90) рассказывает, что в какой-то момент её коллекция начала собирать себя сама: разные люди шлют ей уникальные издания с просьбой принять в дар и выставить в музее.

В коллекции есть и совсем странные вещи, например книги на нити. Или книги-жалюзи. Или кино-раскладушки.

Конечно, в любом деле, посвящённом бумаге, не обошлось без китайцев.

К сожалению, не обошлось без политики. Но что у нас сейчас без политики-то?

Самые бесполезные для россиянина издания.

А для того, чтобы ознакомиться с Баку за пределами пешеходного Старого города, мы как обычно воспользовались услугами экскурсионного автобуса HopOnHopOff, который я всегда рекомендую всем для быстрого знакомства с незнакомым городом. Вас провезут на двухэтажном автобусе с панорамным видом по знаковым точкам, параллельно рассказывая в наушник много информации про них, вы можете сойти на любой остановке и потратив на осмотр любое нужное вам время, сесть на следующий такой автобус. Для выполнения, что называется, «программы минимум» — идеально!

Но в Баку опыт с поездкой на HopOnHopOff оказался самым худшим за всю нашу туристическую историю. Началось всё с посадки. Обычно таковой является «остановка №1», в районе которой автобус отстаивается, ожидая времени старта. Удобно: не пропустишь ненароком, как на любой другой остановке. Подходим туда — автобуса нет. ОК, значит он на маршруте. Спокойно ждём, прогуливаясь в пределах видимости. О, подъезжает! Шагаем к остановке. Автобус около неё не тормозит, а усвистывает в неизвестные дали, не обращая внимания на наши вопли «Э, куды?!» и махания руками. Так, он что, не работает сегодня что ли? Я не поленился, побродил по окрестностям и нашёл чёртов автобус припаркованным на порядочном отдалении, спрятанным за каким-то строительным забором. Подхожу к водителю, спрашиваю мол, а вы работаете? А почему не на остановке? А здесь к вам сесть можно? Водитель обрадованно отвечает, что работаем, конечно, всё хорошо, садитесь. А от остановки нас полиция гоняет, поэтому мы здесь стоим.

Полиция. Гоняет. Городской туристический автобус. С его официальной стоянки. Однако… Да, мы уже к тому моменту понимали, что туристическая отрасль в Баку как-то плохо себя чувствует. И всё дальнейшее укрепило нас в этом мнении.

А в HopOnHopOff мы оказались одни. Совсем. На весь маршрут. Никогда в жизни такого не было! Обычно на остановках очередь стоит, чтобы занять вкусные места, а тут… Где все?!

Ну ладно, нам же лучше. Меньше народу — больше кислороду. Едем. Пока катили по Приморскому бульвару — всё было прекрасно. На автобусе по стартовой решётке Формулы1 — такое мы только в Монако делали!

Но дальше автобус сворачивает на второстепенные улицы и рассказ экскурсовода как-то начинает не совпадать с реальностью. Оказывается, автобус решил пообъезжать пробки и потому «посмотрите налево-посмотрите направо» в наушнике стало бесполезным. Блестяще.

Обязательный пункт похвастушек в экскурсии по Баку — культурный центр имени естественно Гейдара Алиева, кого же ещё. Говорят, сделан изгибами, имитирующими его подпись!

Не, ну красивое здание, никто не спорит. Что внутри? О, музей собственно Гейдара Алиева! Ну и фотовыставки иногда бывают… (сейчас посмотрел расписание не сайте — в октябре прошлого года последняя из них была) Деловые конференции там всякие… Желаете выйти из автобуса, осмотреть? Не. Нет желания. Не такие уж мы и фанаты Гейдара Алиева.

Автобус возвращается вновь к побережью. И намертво встаёт в пробку. С движением в центре Баку всё крайне печально. Непродуманная система развязок и светофоров, и полная анархия с бесплатными парковками (точнее платными, но платишь ты не городу, а в карман «помогалам», которые найдут и придержат для тебя место, прям как 90е в Москве) приводят к тому, что даже широкие проспекты не едут от слова совсем. Ну и принципы парковки тоже на высоте: бросить машину на аварийке прямо в полосе в самом узком месте и уйти в магазин для бакинцев в порядке вещей.

Так же досаждают постоянные вмешательства дорожной полиции. Перекрыть поток, чтобы пропустить «мигалки», или чтобы спустить другой затор — такое сплошь и рядом. Город наполнен тоскливыми гудками томящихся автолюбителей. Кстати, в Азербайджане запрещено фотографировать военных, полицейских и иных представителей власти. Так что это не я снимал.

Визуально Баку в центре, если смотреть с основных улиц только на фасады зданий и не заходить в подворотни, очень элегантен и красив, надо отдать должное. Большие нефтяные бюджеты страны позволили отреставрировать и украсить множество зданий. Город распрощался с постсоветским серо-панельным прошлым (во всяком случае, в туристическом центре) и выглядит вполне на уровне европейских столиц. Посмотрите: ну практически Париж же!

Продравшись через заторы, автобус заезжает к Нагорному парку, к знаменитым «пламенеющим башням», которые уже стали символом Баку, запоминающейся визуальной доминантой, которую видно практически изо всех точек города.

А затем возвращается на Приморский бульвар, где едет несколько километров вдоль абсолютно мёртвой пробки. Чтобы развернуться и встать в её хвост… Увы, таков маршрут.

Водитель автобуса расслабленно откинулся в кресле и достал пакет с чебуреками. Дальше не едем. Президент из аэропорта едет в «пламенеющие башни» по своим, президентским делам, поэтому движение на окрестных улицах умирает на пару часов как минимум… Для Баку это норма. Хотите — ждите, пока откроют, хотите — идите пешком дальше, будет быстрее.

Итого. HopOnHopOff в Баку — полная фигня и пустая трата 20 манат. Экскурсия в наушнике крайне неинформативная и скудная, ничего нового мы оттуда не подчерпнули, сплошь восхваление Гейдара Алиева и его сына, а так же какая-то пустопорожняя банальная чушь типа «слева музей там проходят выставки. Справа филармония там проводят концерты». А то мы не знаем для чего музеи существуют! Маршрут совершенно непродуман: обычно такой туристический автобус ходит по городу широким кольцом, стараясь проехать по разнообразным улицам и посетить разные районы. Здесь же он и туда, и обратно проходит вдоль моря, вдоль пешеходного бульвара, который турист и так пройдёт ногами. И учитывая аховую дорожную ситуацию в Баку, так и надо делать. Ибо поторчать в пробках и перекрытиях вы и дома можете.

А по бульвару гулять приятно. Он не изобилует мелкими ресторанами и кафе, как обычные приморские набережные, в Баку всё более крупномасштабное. Возвели целый многоэтажный торговый центр изящной архитектуры. Молл на моле!

В этом ТЦ кафешек — хоть объешься. Хотя я бы предпочёл, чтобы они были более равномерно раскиданы по побережью, а то получается то густо — то пусто.

Интересный нюанс. На входе в торговый центр висит объявление, что при входе в него будьте готовы предъявить справку о вакцинации. И в отличие от требования на границе, здесь подойдёт так же местный ПЦР тест или справка о полученном естественным путём иммунитете. А чего тогда так строго относятся к въезжающим туристам, а?

Ещё в этом красивом торговом центре есть труба, по которой можно скатится с верхних этажей вниз, минуя забитые народом лифты и медленные эскалаторы. За 3 маната. Я не удержался — питаю слабость к таким аттракционам, которые позволяют хоть немножко пощекотать нервы. Вжух!!

А для тех, кто предпочитает менее экстремальные варианты досуга, есть расслабленный и красивый вариант. На бульваре построена сеть искусственных каналов, который именуют «Бакинской Венецией». Днём они не слишком интересны, а вот ночью, с подсветкой — супер!

По этим каналам, в полной тишине, ведомые электроприводом, медленно скользят гондолы с туристами. Медитативное и приятное занятие.

А рядом расположен ещё один бакинский музей, возносимый до небес хвалебными одами туристических отчётов за свою уникальность. Музей ковра! Обратите внимание на необычный дизайн здания — действительно похож на свёрнутый в рулон ковёр.

Правда, хотелось бы столь неординарному строению и подсветку поинтереснее. А то на фоне рядом расположенного торгового центра музей теряется.

Традиции ковроткачества — национальное достояние Азербайджана, и бесконечный источник для изучения краеведческих искусствоведов народно-прикладных промыслов. Музей некоммерческий, поддерживается государством для популяризации национального культурного наследия. Очень хорошо, но в таком случае могли бы сделать и бесплатным? Для того чтобы поглубже разобраться в теме, мы даже взяли аудиогида: удобная штука, чтобы идти в своём ритме, а не бегом за экскурсоводом, у которого как обычно ещё пара групп на подходе.

Да, то что музей хорошо датируется финансами, заметно. Здание, фойе, вежливые девочки обслуживания — всё на высшем уровне. Но к сожалению, сейчас музей работает не в полную силу: один из этажей закрыт на реконструкцию.

Но и того, что было представлено, хватило. Для начала давайте похвалю: у нас ковры ассоциируются с бытовой пылью (аллергия). И потому мы готовились к принятию антигистаминных таблеток. Ничего подобного! Всё очень чисто, ухожено, много прохладного свежего воздуха, экспозиция на скомкана в кучу, а распределена по большой площади. Визуальная подача хорошая. Отдельный респект от меня, как фотографа — колористу дизайна интерьера: располагать ковры на подложке 18% серого, чтобы дать глазу адаптироваться к правильному балансу белого и правильно воспринимать цвета объектов — очень профессионально.

Шикарная тема с тактильными образцами вариантов плетения ковров, которые можно взять в руки и пощупать, оценить плетение пальцами.

Ещё один несомненный плюс таких тактильных образцов: можно осмотреть изнанку ковра, чтобы понять нюансы способа плетения. На видеоэкранах рядом с образцами показывается принцип плетения, и тут же повертеть его в руках — познавательно.

Хорошо, кто экспозиция даёт хоть какую-то культурологически-исторически-технологическую подводку про то, как ковроткачество происходило раньше, как делались нити, как красились.

Способам и методам плетения тоже отведена определённая часть экспозиции и аудиогида, но… тут мы плавно переходим к минусам.

Аудиогид по сути должен быть управляемым рассказчиком, которого можно включить и заткнуть по нажатию кнопки. А рассказчик это тот, кто излагает некую историю, связанную логическим связками, подводками и переходами. Аудиогид в музее ковров этому критерию не соответствует совсем. Он не даёт общее повествование, он вбрасывает вам в мозг какие-то отдельные, совершенно несвязанные между собой куски культурологической информации. Общей канвы нет, связный рассказ не получается (мы даже сначала подумали, что неправильно его используем и он зачитывает нам куски в хаотическом порядке. Отключили автоматическое воспроизведение и вручную, по порядку выбирали по пункту. Ничего не изменилось. Полная информационная каша!)

Очень классный момент, за который я могу буквально стоя поаплодировать музею: живая презентация. В углу стоит более-менее современный ковроткаческий станок, и женщина прямо при тебе не торопясь вплетает нить в основу, регулярно подбривая её особым лезвием. И что вы думаете, аудиогид рассказывает про этот живой экспонат, который надолго приковал наше внимание? А ничего. Словно его и нет.

Кроме основной экспозиции, в залах представлены и другие вещи народного промысла, например, изящная и очень токая чеканка. Или забавные модельки народного костюма.

И что вы думаете про них говорит аудиогид? А тоже ничего! Гид только про орнаменты на коврах. Остальное — изучайте сами.

А «изучайте сами» — это хорошо знакомые всем посетителям российских краеведческих музеев попытки понять, какая подпись какому крошечному номеру рядом с предметом соответствует. И это всё чёрным шрифтом по прозрачной бликующей плёнке, под которой тёмный фон. Дизайнер, который это сотворил — а ты сам хоть раз пытался прочитать творение своих рук?

А ведь есть очень интересный бытовой бэкграунд, о котором очень бы хотелось узнать поподробнее. Например, вот ковровое плетение применялось на банальной вещи типа лент крепления багажа! Зачем? Чтобы показать, что тут вещи обеспеченного человека?

Или вот например, ковровая сума для соли. Зачем она? Почему из ковра, а не из обычного материала? Зачем нужно было таскать с собой такой объём соли? Если это грузовая перевозка в караване — почему просто не положить соль в обычный мешок, зачем ковровая ткань?

На все эти вопросы мог бы дать ответы аудиогид, погрузив нас в атмосферу быта тех времён, но он сосредотачивает всю свою недюжинную многочасовую мощь на нюансах узоров ковров, полностью игнорируя всё остальное.

Нет, я не спорю. То что в каждой деревушке свой собственный узор и порой свой собственный метод хитропереплетения нитей — это очень и очень круто, и ковры азербайджанские это действительно произведение искусства, но…

…ребята, кто у вас основной потребитель контента аудиогида? Голос в наушнике сыпет терминами, географическими областями, описаниями мельчайших нюансов орнаментов так густо, что реально вводит в ступор. Его записывали прожжённые искусствоведы для своих же, прожжённых искусствоведов, напрочь игнорируя тот факт, что слушать его будут люди, от ковроплетения, да и от географии Азербайджана весьма и весьма далёкие. Ну общее время звучания аудиогида, если слушать подряд все пункты — около двух с половиной часов — не может не впечатлять. Вы встречали обычного туриста, который будет втыкать на рисунки на коврах столько времени? (опустим тему использования грибов)

А ещё могу сказать, что азербайджанские ковры действительны красивы лишь до того момента, пока не прекращают изображать геометрические узоры и не переключаются на попытки отобразить что-то реальное. Тут начинается полный треш!

Это ж не пикселизация а-ля Майнкрафт, не модернистские примитивизм с кубизмом, это какой-то отдельный вид графического извращения. Так плохо, что аж даже хорошо. Но ставить такие работы в конце экспозиции точно не стоило: как известно, в памяти откладываются лишь начало и конец происходящего. Вот и у туриста в голове после посещения музея ковра отложатся воспоминания о том как в древности плели циновки и о том, к какому жуткому визуальному уродству это привело.

Популяризация национального культурного наследия получилась спорной.

Чем ещё можно заняться, прогуливаясь по Баку? Ну, например, забраться на фуникулёре в Нагорный парк, чтобы полюбоваться панорамой города.

Фуникулёр здесь недавно полностью обновлённый, швейцарский, и станции его, спроектированные с хитрой топологией, заслуживают отдельного доброго слова.

Кадр, немножко ломающий разум: на фото направление вверх или вниз?

Нагорный парк встречает всех прибывших наверх отменным контрастом мечети и «пламенеющих башен»…

…а так же мемориалом «Аллея шахидов», посвящённым жертвам «Чёрного января».

Ох, не хотел я эту тему затрагивать, но как ни крути, придётся. Потому что хоть она спорная, конфликтная, дискутируемая — но основоопределяющая для того, что творится сейчас в Азербайджане. Тема Нагорного Карабаха.

Для тех, кто уже успел подзабыть (или не застал в силу возраста) события, полыхавшие во времена «Перестройки», ещё до развала СССР, я напомню, буквально по верхушкам пробегусь, постаравшись быть максимально дистанцированным от пристрастия к какой-либо стороне конфликта.

Корни этнической конфронтации между армянским и азербайджанским народами (именно народами, а не государствами) тянутся аж из XI века, когда аборигенное христианское население (предки армян) было постепенно смещено тюркско-персидским государством Сельджуков (соответственно предками азербайджанцев) из плодородных долин Закавказья на высокогорья. С того момента грызня за землю между мусульманами и христианами стала постоянной и непрекращающейся, но достаточно вялотекущей. Сам Карабах (именно как область, а не отдельно выделенный его нагорный участок) многократно входил в состав разнообразных княжеств и быстро распадающихся государств Востока, особо ничем не выделяясь из этого пёстрого постоянно перекраиваемого лоскутного одеяла, управляясь попеременно то этническими армянами, то монголами, то турками-османами, то персами, то иранцами. Вполне естественный процесс для тех неспокойных разрозненных времён. А потом пришёл Биг Босс с севера в лица Красной Армии, дал всем скопом по шапке и сказал «МиритесЪ!» И настала та самая воспеваемая любителями СССР «дружба народов». Только вот нюанс. Мелкие бытовые этнические конфликты никуда не делись, огонь продолжал тлеть под густым слоем показухи.

Историки считают основополагающим событием для современного конфликта выделение из общей Карабахской области (числившейся за Азербайджанской ССР) отдельной высокогорной части как отдельной экономически-географической единицы «Нагорно-Карабахская автономная область». Это было сделано под давлением группы лоббистов в правительстве, доказавших численный приоритет армян над азербайджанцами в данной области согласно проведённым переписям населения. Такое выделение — достаточно необычное событие, учитывая то, что массовое проживание какого-то этноса на территории другого народа не повод как-то его выделять: посмотрите, как много в мире «чайна-таунов», но ни один из них не требует себе какого-то особого суверенитета. И у историков к тому же возникает много вопросов к использованной для сбора статистики методике: одноразовой переписи населения кочевых животноводческих племён, перемещающихся в зависимости от времени года из высокогорий в долины и обратно. Кочевников нужно переписывать несколько раз за год, чтобы правильно зафиксировать весь ареал их миграций, как делают, например, с народами севера. Но спорное решение всё же было принято, и на территории Азербайджана в 1923 году возникло образование с особыми привилегиями. А где привилегии — там неравенство и ненависть. Как ни замазывай это песнями о «Дружбе народов». Котёл, в котором постепенно накапливается давление, готов.

Первые трещины по нему пошли, когда зашатался колосс на глиняных ногах — СССР, и события начали развиваться по экспоненциальной кривой. Сначала в 1988 году в Нагорном Карабахе под предлогом объявленной Горбачёвым демократизации захотели посильнее отделиться, и из автономной области стать полноценной частью Армянской ССР. И заодно поуменьшить процент азербайджанцев на своей территории, возросший за время «дружбы народов». Выкинутые из своих домов карабахские азербайджанцы оседают в Баку и образуют там ядро неофициального протеста против сепаратизма. И начинают в ответ выдавливать уже армян из города, раскручивая маховик взаимной ненависти, упрёков и преступлений на национальной основе. Армяне не остались в стороне и занялись чистками и переселением азербайджанцев со своей территории. В обе стороны пошёл непрерывный поток изгнанного озлобленного народа, и закончилось это вполне объяснимо: ещё большим насилием. В Баку начались самые настоящие этнические погромы, с жертвами и кровью. Правительство СССР момент эскалации межнационального конфликта банально профукало, увлечённое внутренними разборками и перестановками кроватей. И когда уже полыхало вовсю, спохватилось и решило с максимальной жестокостью «раздать всем сестрам по серьгам», дабы показать заодно и другим республикам, что бывает с теми, кто не согласен с «дружбой народов». 20 января 1990 года в Баку входит российская армия, снося простенькие баррикады мятежников, и устраивает настоящую кровавую баню с большими жертвами.

Так что вечный огонь в Баку — это не про Великую Отечественную, а именно про эти дни, которые шокировали всю страну.

Далеко не все из погибших — восставшие погромщики и бунтари. Например, под огонь из танков попали и бакинские ГАИшники, которые перекрывали для местных машин выезды на шоссе, по которому шли войска. И просто подошедшие к окнам жители — танки хаотично лупили по жилой застройке. Это была настоящая показательная порка, акция устрашения… По разным данным, погибшими числятся от 130 до 170 человек, около 800 были ранены.

Что было дальше? Ну конечно, лучший способ заставить себя любить — избить в кровь, правда? В 1991 году Азербайджан на волне произошедшего объявляет о выходе из состава СССР. И сразу же, не приходя в себя, будучи в глубоком кризисе, ввязывается в полномасштабную кровавую войну с Арменией, пытаясь отвоевать Нагорный Карабах. И с треском проигрывает её, теряя вместе с Карабахом и часть своих изначальных территорий. Конфликт замораживается усилиями российских миротворцев. Наступают десятилетия относительного спокойствия, прерываемого мелкими провокациями и локальными стычками. Но в 2020 году, поднакопив сил, получив военную поддержку Турции и отследив политическую слабость Армении, азербайджанцы вновь начинают войну за Нагорный Карабах. Армения, будучи членом ОДКБ (Организации договора о национальной безопасности, российской попытки организовать аналог НАТО) запрашивает военную помощь… и не получает её, поскольку по международным правилам Нагорный Карабах так и не был признан территорией Армении, и война является внутренними разборками на территории Азербайджана (привет одному полуострову, кстати). В этот раз уже Армения проигрывает с треском и заключает мир на условиях, что земли Карабаха будут отдаваться Азербайджану постепенно, чтобы обеспечить эвакуацию тех, кто хочет уехать, избежать кровопролития и погромов. По ситуации на сегодня установлен крайне шаткий мир, который всё равно трещит по всем швам: недавно какие-то неизвестные личности без опознавательных знаков различия перекрыли единственную дорогу, связывающую остатки обкусанного Нагорного Карабаха с Арменией, устанавливая полную блокаду измученного войной региона. Армения кричит России «спасите-помогите», Россия занята Украиной, ей не до всякого Закавказья, к армянам обращаются из США и предлагают свои услуги по миротворчеству, но такой расклад уже категорически не устраивает Турцию, которая поддерживает в конфликте Азербайджан… Вот такая вот взрывоопасная каша варится на этой земле.

Но как всё это касается нас, обыкновенных туристов? Ну, про сути — особо никак. Главное, не посещать Нагорный Карабах в любых его границах (ну и на всякий случай Нахичевань тоже) — и всё будет хорошо. Однако эта взрывоопасная ситуация очень портит общий имидж страны как места, в котором люди хотят провести свой спокойный и приятный отпуск. И потому туристическая отрасль в Азербайджане находится в перманентном кризисе.

Во времена СССР Баку не был таким раскрученным курортом, как Сочи, но тем не менее поток туристов, заинтересованных пёстрой историей Востока сюда был постоянен. Трагедия «Чёрного января» и первая Карабахская война убили туризм на корню. После прихода Гейдара Алиева ситуацию постепенно начали исправлять, вкладывая нефтеденьги в инфраструктуру, ремонты, и главное — в имидж страны на туристической арене. Вершиной имиджевых пиар-акций было спонсирование мадридского футбольного клуба «Атлетико». В 2014 году, во время чемпионата мира по футболу 200 миллионов человек видели на футболках спортсменов новый слоган «Азербайджан — страна огней» (и многие впервые узнали о её существовании как таковой, скажем честно). Это был звёздный час: страну открыл для себя западный турист, отрасль вздохнула полной грудью. А потом шарахнул коронавирус, закрытие границ, жёсткий локдаун… А потом — вторая Карабахская война…

На сегодня западный турист в Азербайджане отсутствует как класс, совсем. Так же из-за того, что закрыты наземные погранпереходы (официально — не открылись после ковида, по факту — из-за текущей политической ситуации) сильно усох поток наших соотечественников. А ведь автомобильный туризм в Азербайджан был очень популярен: от дагестанского Дербента до Баку всего 250 км хорошей дороги, без всяких закрываемых горных перевалов. Но даже несмотря на это, россияне по прежнему держат первое место в хит-параде гостей страны по количеству. Второе — за арабами со всех стран Персидского залива. Сюда они приезжают в основном летом, и не с целью культурно отдохнуть, а скорее помотать деньги и почудить: Азербайджан страна с гораздо менее строгими мусульманскими нравами. Третье место — внезапно, за индусами. Причём не просто всякими, а представителями высших каст, почему так — я расскажу чуть попозже. Четвёртое — за китайцами, которые не столько туристы, сколько приезжают сюда учиться (в Баку много университетов), и россыпью дальше иранцы, туркмены, узбеки и пр. Но все они — сущие крохи, буквально пара процентов от того, что было раньше.

Ладно, оставим пока тему туристического кризиса и вернёмся обратно в Нагорный парк. Это место славится не только впечатляющим количеством лестниц…

…но и великолепным панорамным видом на город и залив, который открывается со множества точек прогулочных аллей парка.

Вопрос, который уже наверняка мучает многих — а что там за такая круглая скоба-здание на горизонте постоянно маячит? Это отель будет, люксовый, находится в процессе неспешного строительства. Правда, мы так и не поняли, какое название он будет носить: местные говорят то «Отель полной луны», то ли «Дворец полумесяца». Не знаю, правда, как у них с наполняемостью будет, но визуальная доминанта хорошая.

Тот самый торговый комплекс, в котором я по трубе с верхних этажей съезжал. Сверху выглядит и вовсе сногсшибательно.

Старый город в окружении более нового Баку.

А вот на телевышке мы увы, не побывали. Говорят, там средненький ресторан, а вид тот же, что и из Нагорного парка.

Колесо обозрения высотой 60 метров (зимой не работает, увы) и ресторан «Маяк» на моле (проезд/проход на мол закрыт, ресторан, судя по всему, тоже не работает). Так же видно достаточно интересное место: отмель, на которой производились археологические раскопки Сабаильского замка, сооружения 11 века. Он был построен на острове в заливе, который по каким-то причинам ушёл под воду. А в начале 20-го века с падением уровня Каспийского моря его стены начали внезапно показываться из воды. Археологи отметили, что под водой замок сохранился намного лучше, чем многие другие старинные восточные архитектурные комплексы, постоянно разрушаемые войнами и эрозией.

А вот ещё не функционирующие ныне артефакты жирных времён, когда Азербайджан был интересен западному туристу: спортивно-культурный комплекс «Бакинский кристальный зал», специально построенный под конкурс «Евровидение-2012». Вмещает 23 тысячи зрителей, красиво подсвечен, обласкан всякими премиями за интересную архитектуру и технические решения, но… в Азербайджане с тех пор просто не проводилось каких-либо крупных международных событий, для которых требуется такое большое сооружение. Проезд к нему сейчас просто закрыт, можно лишь сфоткать издалека. Рядом — площадь государственного флага, впечатляющий бетонный постамент, на котором тринадцать лет назад поставили 162-х метровый флагшток с полотнищем площадью 2450 квадратных метров. В основании флагштока открыли музей, где выставлялись отреставрированные флаги государств и ханств, существовавших ранее на территории Азербайджана, а их было немало, поверьте. Флагшток даже был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса, но… Буквально через год в Душанбе возводят более высокий флагшток. А рекордный бакинский флаг сначала рвёт в лоскуты одним из штормов, потом выясняется, что даже со спущенным флагом флагшток на сильном ветру входит в резонанс и грозится упасть. В результате в 2017 году флагшток демонтируют, а вся площадь вместе с музеем закрывается на ремонт, в котором и пребывает до сегодняшнего дня. Так же на фото можно оценить наполненность приморского бульвара туристами, отдыхающими, скамейками, кафе и прочей приморской инфраструктурой

На горизонте можно разглядеть и другие артефакты спускания жирных нефтяных денег на не взлетевшие прожекты: район небоскрёбов, местный аналог Москва-сити. По пути из аэропорта в Баку вы все их обязательно увидите и оцените их витиеватую архитектуру. Они реально классные! Но есть нюанс: небоскрёбы-то возведены, а наполнения нет. Они пустуют. Международный бизнес, под который они сделаны, в Азербайджан идти не хочет. Потому что культ личности и передача власти по наследству ведёт за собой кумовство и коррупцию. Чтобы вести здесь крупные проекты, нужно иметь «мохнатую лапу» у властьимущего клана, по другому никак. И никто не гарантирует, что благоволение власти не закончится по мановению левой пятки. У всех на слуху в Баку история «Хазарских островов», мегапроекта, который позволял обойти местный налог на землю путем возведения искусственных намывных островов по типу «пальмы» в Дубаи. Острова со льготным налогообложениием намыли, часть небоскребов на них построили — но государство посчитало, что такие послабления не нужны, внесло правки в закон о земле, а ретивых бизнесменов прижало к ногтю уголовными статьями. Стройки на островах нынче заброшены.

Ладно, вновь давайте не будем о грустном. Лучше посмотрите, как преображается и так великолепный панорамный вид с Нагорного парка, если подняться в него вечером!

Что касается парков, мы под настроение сходили в ещё один, под незатейливым называнием «Центральный». Несмотря на своё название, находится он слегка в отдалении от обычных туристических маршрутов, но посещения заслуживает. Его очень изящно вписали в большую транспортную развязку, сделав из неё неожиданно приятную прогулочную зону.

Открыли этот парк буквально пару лет назад, и хорошо видно, что работали над ним современные ландшафтные дизайнеры. Всё окружающее ужасно похоже на высококачественный 3D-рендер!

Видно, как парк будет явно разрастаться дальше, за пределы текущих границ: прямо сейчас высаживают новые сады по соседним улицам, сносят район промышленной застройки… Баку следует западным урбанистическим правилам построения городского ландшафта. С небольшим восточным акцентом.

На улицы даже пришёл кик-шеринг! Но есть один нюанс: все инструкции, как взять электросамокат в прокат, и какое СМС надо отправить для этого, сделаны почему-то на азербайджанском языке.

Центральный парк постепенно перетекает в Зимний бульвар, ещё одно приятное прогулочное место. Как вам бонсаи из оливы?

Правда, во всех парковых зонах Баку меня смущает одно: а что так мало тени? Где большие деревья? Что, лето в Азербайджане не жаркое, что ли? Каменные площади не нагреваются?

Ну и обратите внимание на архитектуру: это ведь обычные жилые дома советских годов постройки. Но как их расцветили и разнообразили визуальными фитюльками! Вот реально, в какой-то момент можно даже представить себя в Ницце.

Специально вставлю для сравнения похожий кадр именно оттуда:

Ну, правда потом суровая реальность возвращает тебя с небес на землю: это Баку, брат. Где кроме красот есть и сложности. Например, с пешеходными переходами… Пройдя по одной из прорисованных дизайнером тропинок прекрасного центрального парка ты выходишь на обочину шоссе — и всё. Тротуаров нет, перехода нет, машины прут в три ряда. Идти больше некуда, а перейти в другую часть парка нет никакой физической возможности! Зачем была эта дорога, ведущая в никуда? Приходится разворачиваться и брести обратно.

Ну или следующая ловушка, в которую мы попались в районе Баку тауэерс. Это такие новые небоскрёбы, возведённые на месте старого порта, в точке соединения старого и нового участка набережной. В основании этих башен понтовейший торговый центр, весь сверкает и блистает бутиками. Но сами башни тёмные: арендаторов нет.

У основания башен начинается красивая тропа с подсветкой и перголой. Я логическим образом подумал, что по ней я выйду на пешеходную набережную, которая вот она — руку протяни.

Ан нет, это тропа снова заканчивается… ничем. Приходишь по ней на пыльную обочину большой кольцевой транспортной развязки и понимаешь, что способа пройти от бутика на набережную к морю просто не существует.

Баку хочет быть похожим на Дубаи, это заметно. Но зачем было перенимать у этого города не только внешний вид застройки кондомининумными высотками, но и проблемы с пешеходной инфраструктурой?

Признаем, что современной части Баку мы уделили не слишком много внимания. Например, не протестировали местное метро: все достопримечательности, которые нам были интересны, были в пешеходной доступности. Не сходили на местные рынки. Прогулялись лишь по пустынному приморскому бульвару Белого города…

…не оценили его и из района ушли — а говорят, зря. Там оказывается была интересная современная застройка, которую называют «бакинским барокко». Но у нас были планы не только безвылазно торчать в городе, но и ознакомиться с окрестностями.

Экскурсионный выбор вылазок из Баку удивительно небогат. Заповедник Гобустан в комплекте с посещением грязевых вулканов и храм огнепоклонников Атешгях с заездом к «горящей земле» Янардаг. На первую экскурсию мы взяли гида с полноприводным автомобилем (часть пути проходит по грунтовкам), а вторую, прикинув что к чему, организовали себе сами, сэкономив порядочно денег.

Итак, что такое Гобустан? Археологический заповедник, основная достопримечательность которого — наскальные рисунки древних людей каменного и начала бронзового веков, настоящее сокровище для историков. Рисунки помогают понять быт, обычаи и среду обитания человечества во время, когда письменность отсутствовала.

Многие туристы игнорируют музей заповедника, считая «да зачем нам музей, если мы сейчас всё на натуре увидим».

Ой зря-зря. Музей нужен, и именно сначала.

Потому что в нём можно сначала понять, что именно нужно искать на скалах. Древние художники имели своеобразный стиль рисунка, и для того чтобы отличить лягушку от человека — нужно постараться.

Экспозиция подана достаточно хорошо, приятная работа со светом. Да, к некоторым представленным фактам есть вопросы с точки зрения современной антропологии, но тут скорее претензия к этой науке, за который не поспевают музеи.

Ну а дальше — к самим петроглифам. Здесь они на глыбах, из которых состоят окрестные небольшие горы.

Ух ты, какие же они тут яркие и чёткие! С петроглифами мы уже встречались. В Норвегии, в городе Альта. Для того чтобы как-то облегчить туристам опознание выцарапанного на окрестных валунах, там сотрудники заповедника подкрашивают рисунки. А гобустанские петроглифы читаются моментально: они сделаны на гораздо мягком известняке, глубина борозд ощутимо больше, и видимо за счёт этого лучше и сохранность.

Для сравнения — крашеные петроглифы в Альте выглядят как-то так.

Гобустанские петроглифы можно спокойно потрогать рукой. Прикоснуться к векам!

Некоторые этим злоупотребляли… Давно. И уже сами стали исторической надписью.

Поиски неочевидных рисунков на окрестных скалах — классная забава! Их здесь реально огромное количество, а отмечены и снабжены какой-то информацией считанные единицы. Остальное — выискивайте и трактуйте сами. И тут как раз пригодится информация о расшифровке рисунков, подчёрпнутая в музее. Маленький лайфхак: порой рисунок становится заметен, если поглядеть на него через экран смартфона/фотоаппарата с уменьшенной яркостью и увеличенной контрастностью.

Ну а вторым пунктом программы было посещение грязевых вулканов. Дорога до них идёт по разбитой грунтовке, которая в дождливую погоду превращается в сплошное мыло и порой даже на джипах сложно проехать. Учитывайте это, если соберётесь.

Окружающий грязевые вулканы пейзаж тосклив, сильно замусорен и безрадостен — пустырь какой-то бесконечный.

Но сами они очень хороши! Хотя бы потому, что ничего подобного мы раньше не видели.

В вершине каждого конуса лениво булькает озерцо густой как сметаны грязи.

Знаете, на ютубе есть целый раздел под труднопереводимым на русский язык разделом «oddly satisfying video» где происходят какие-то вещи, странным образом приятные нашему взгляду. Ну так вот, бульканье такой густой грязи — oddly satisfying. А ещё край жерла можно расковырять, и густая грязь, как лава, устремится вниз — ммммм… Завораживает.

«Как нехорошо повреждать вулканы» — скажете вы, — «они же достопримечательность, природный заповедник!». Вулканам на нас начхать. Они сотнями здесь возникают, сотнями засыхают и рассыпаются в прах, это практически бесконечный процесс, и любое ковыряние на него не влияет. Вот например как выглядит вулкан буквально пары часов от роду. В корке породы появилась трещина и малыш-вулкан уже наплевал себе основание.

Будет хорошо маму кушать да кашку слушать — вырастет большой-пребольшой, как некоторые соседние вулканы.

А это озерцо, между прочим — тоже вулкан. Только вместе с грязью выскакивает и водичка. Потому конус не образуется, а получается кратер. С бульканьем грязи посередине.

Там воняет, наверное? Нет, к счастью грязь здесь выбрасывает метан, он не имеет никакого запаха. Пахнет здесь… Ну представьте грунтовую дорогу. Мокрую. Вот так и пахнет. Достаточно приятно. Полезная ли эта грязь? Может лечебная? А чёрт его знает. Никто исследований не проводил. Но извазюкиваться в грязи не рекомендуется. Почему? Ха. А как отмываться будете? Грязь здешняя очень въедливая, хоть и приятная на ощупь. Чтобы оттереть то, что на фото, ушла пачка влажных салфеток. Представьте, если какое дитё в кратер по радости нырнёт. Утонуть-то оно не утонет, грязь намного плотнее человеческого тела и вытолкнет его как пробку на поверхность, но вокруг пустыня! Воды — нет. Только грязь.

А под ногами то, что так похоже на привычную нам изморозь — соль.

Ну это же поле непаханое для коммерции, скажете вы. Привезти сюда автоцистерну с водой и по пять манат с испачкавшихся брать — озолотишься сразу. А если бальнеологические ванны замутить? Курорт грязевой? Можно! Но никому не нужно. Туристов нет. А раз туристов нет, то и делать что-либо нет смысла. Замкнутый круг.

Ну а теперь про вторую экскурсию из Баку, в храм огнепоклонников Атешгях и к «горящей горе» Янардаг. На трипадвайзоре и у уличных продавцов туров такая поездка стоит 110 евро плюс отдельно входные билеты в комплексы. А теперь собираем тур сами: такси Старый город — Атешгях 3 маната, входные билеты 4*2=8 манат, экскурсионное обслуживание 5 манат, такси Атешгях-Янардаг 7 манат, входные билеты 9*2=18 манат, такси Янардаг — Старый город 6 манат, итого 47 манат, то бишь примерно 25 евро. Уже с включёнными входными билетами и экскурсоводом. Вот такая арифметика…

Но отметим, что при посещении комплекса Атешгях ни в коем случае не стоит пытаться сэкономить на экскурсоводе и решить что «на месте разберётесь куда это вы пришли». Берите хоть местного, хоть своего гида — но кто-то обязательно должен внятно объяснить, что это такое и с чем это едят, иначе вы увидите лишь каменные стены, одно квадратное пустое здание в центре небольшой площадки и пойдёте писать возмущённые отзывы в интернете, про как вас развели. Так и не поняв, что побывали вы на территории уникальной религиозной святыни, по масштабам примерно такой же, как и Мекка.

Другой вопрос, что мусульманство нынче в фаворе, а зороастризм, чью святую землю вы сейчас видите на фотографиях, близок к закату своего жизненного цикла. А ведь это первая монотеистическая (единобожная, а не поклоняющаяся сонму мелких божков) религия человечества, настоящий предок религиозных концептов и христианства, и мусульманства, и иудаизма. Зороастризм зародился аж в VII века до нашей эры, ареал его распространения на востоке был весьма широк, если очертить на карте — это примерно где сейчас Иран, Таджикистан, Афганистан, Пакистан и порядочная часть Индии. Конкуренции с новейшими религиями он не выдержал и со временем перешёл в раздел локальных, близких к сектовости, но это никак не умаляет его древнейшей истории и весьма понятных, и не подвергавшихся размытым трактовкам догм. Совсем углубляться в глубины зороастризма мы не будем, нам в рамках данного отчёта достаточно знать, что для любого зороастрийца огонь есть проявление божественной сущности на земле. И любая молитва богу должна была возноситься именно в сторону огня, чтобы точно быть доставленной адресату.

А тут представьте себе, есть такая земля, на которой горят даже горы! Просто вот земля под ногами берёт и горит, причём фиг ты этот огонь погасишь, как ни старайся. Вполне естественно, что такие места моментально становятся для огнепоклонников «местами постоянной дислокации бога на земле», точкой преклонения и паломничества.

Таких точек на земном шарике было несколько, и Атешгях один из них. Неглубокое залегание нефтяных пластов на территории Азербайджана приводило к тому, что в некоторых местах метан, всегда сопровождающий нефтеносные слои, находил трещины в земле, и сквозил оттуда. Случайная искра — бум, и теперь гореть эта трещина будет многие сотни лет. Чудо? Чудо! Ещё какое.

Вот этот комплекс построен, судя по отметкам в 1713 году прямо на руинах предыдущего комплекса, а сколько он до этого тут торчал — сложно сказать, потому что под ним ещё один фундамент проглядывает… История долгая, короче. Но похоже, зороастрийские паломники тусили в этих краях очень давно и местное население к ним попривыкло. Ну а что, хоть и пришлые, но мирные вроде, живут себе в своих стенах, молятся, но деньги исправно за еду приносят — да и пусть себе там живут.

Всё было замечательно вплоть до 1855 года, когда вокруг храмового комплекса не выросли сотни нефтяных вышек — начался нефтяной бум. Зарождающаяся мировая промышленность требовала всё в возрастающем темпе эффективного энергоносителя, и лёгкая азербайджанская нефть как нельзя больше подходила под это определение. Ну и произошло неизбежное. Нефть из местных пластов выкачали, с ней ушёл метан, и неугасимый огонь банально потух. Весьма разочарованные зороастрийцы поняли, что бог покинул эти места, плюнули и ушли. Их храм местные жители быстренько переоборудовали под склады и за полвека безвозвратно ушатали всю тамошнюю красоту настенных росписей. Так что сейчас в храме можно любоваться лишь голыми стенами и изредка — табличками с выгравированными надписями, которые стереть-таки достаточно сложно.

Но исторической намоленности этого места небогатость внутренней экспозиции никак не умаляет. Прикол в том, что в Атешгяхе самым интересным становятся его посетители!

Объясню. Атешгях как туристическая достопримечательность очень слаб и стандартному туристу реально малоинтересен, привозимые сюда массовые группы вяло пробегают по нескольким пыльным полупустым комнатам храма, в которых стоят нагоняющие необходимого саспенса манекены, выслушивают байки своего гида про самоистязающихся индусов, пожимают плечами и мчат к другим более визуально интересным местам, в тот же Янардаг.

Но основной контингент в Атешгяхе — не они. А оставшиеся почитатели заветов Заратустры! Да, зороастрийцы продолжают существовать и в нашем современном мире. Основная их часть проживает на сегодня в Индии, и относится к высшим индийским кастам — брахманам. У вас в голове возникла картинка седовласого иссушённого старика с бородкой, в чалме и жёлтой накидке, с обязательной точкой на лбу? Ха! Ксенофобские предрассудки и измышлизмы. Современные брахманы это весьма обеспеченные и цивилизованные люди, с прекрасным западным образованием, идеальным английским с британским прононсом, больше всего похожие на высокопоставленных айтишников из корпорации гугла. И посещение святых мест своих предков для них не столько часть какого-то ритуала, сколько некая семейная традиция. Именно эти воспитанные зороастрийские индусы составляет солидную часть бакинских туристов, что нас поначалу порядком удивляло: где Индия, а где Азербайджан?

В Атешгяхе современные зороастрийцы сейчас не проводят никаких специальных ритуалов, кроме банальных семейных селфи на фоне храмового огня (хотя гиды и говорят, что иногда приезжают высокопоставленные делегации, и комплекс под них закрывают. Тогда тут всё как надо: обязательные белые облачения с поясом, именуемые седре, чаша с огнем, жертвоприношения фруктов и прочая обрядовая деятельность). Но сам факт наличия активного очага такой экзотической религии на территории Азербайджана показался нам весьма необычным.

Если убрать (или не знать) всю эту предысторию, то по сути вы в храмовом комплексе увидите несколько странных манекенов, фотографии на стенах в пустых кельях да газовые горелки. Самостоятельно изучить и понять храм огнепоклонников, увы, никак нельзя. А жаль. Можно было бы и мультимедийные инсталляции поставить, и поясняющие таблички повесить, и аудиогида хорошего сделать, и актёров вместо манекенов поставить, которые объясняли бы голосом производимые обряды, и проекции утраченных росписей сделать… Да много чего сразу в голову приходит. Но особо это вновь никому не надо. Брахманы пофоткаться и на руины могут приехать, им поясняющие таблички без надобности.

К своему стыду так же скажем, что у нас горящий огонь вызывает не священные чувства, а… слюноотделение. Ибо инстинктивно организм ждёт запаха шашлыка. Наверное, зороастрийцы нас бы убили за богохульство сразу.

А Янардаг, который мы посетили следом, является логичным продолжением истории Атешгяха. В этом месте «неугасаемый огонь» по прежнему фигачит из земли. Собственно всё. Никаких экскурсий и поясняющих табличек тут не надо. И сам туристический комплекс выстроен просто вокруг нескольких метров «горящей земли». Амфитеатр для каких-нибудь концертно-массовых мероприятий, большая каменная площадка для групп туристов и хештег для правильных инстаграммных фоточек — всё есть.

Ну да, по окрестностям можно прокатиться на таких вот… электроквадросамокатах? Не знаю как назвать.

Да, можно пешочком прогуляться к буквам. И увидеть что на круговом обзоре с холма нет абсолютно ничего интересного.

Да даже можно посетить археологическую экспозицию на заднем дворе и лениво прочитать пару тех самых информационных табличек, о недостаче которых я плакал парой абзацев выше…

…но это всё не изменит самой сути данного туристического аттракциона. Всё что вам предстоит сделать в Янардаге — это увидеть горящую землю. И сфотографировать её. И сфотографировать себя на фоне горящей земли.

На этом всё. СтОит ли такое фото 9 манат с лица — не знаю. Мы, как любители своими глазами видеть всякие культовые места и своими ногами приходить на всякие края земли решили, что стОит. Азербайджан — страна огней!

Так, отсчёт уже подходит к своему логическому концу, а мы так и не упомянули гастрономический аспект нашей поездки, что-то к слову не пришлось. Проговорю эту тему отдельно: всегда и везде стараемся кушать локальные блюда, и Азербайджан не стал исключением.

Первое, что хочу отметить, так это возведённую в ранг культа любовь азербайджанцев к чаю. Его пьют все, всегда и везде. Обязательное условие: местный крепкий чёрный байховый чай пьётся из небольших стаканчиков «с талией». Они хорошо сохраняет температуру напитка и их удобно держать двумя пальцами, не обжигаясь. К чаю лучше всего, по мнению азербайджанцев, подойдёт варенье, а не сахар. В отдельном блюдечке, вприкуску. Айвовое, из грецкого ореха, абрикосовое, инжировое — на вкус и цвет. Очень классное сочетание, и азербайджанский чай действительно весьма качественный. А вот кофе в местной кухне отсутствует как факт, отчего я порядком страдал. Да, найти в Баку местечко, чтобы взбодрить себя привычным кофеиновым допингом весьма непросто. Это странно, потому что у родственной Азербайджану турецкой кухни «кофе по-восточному», заваренный в турке, с густой пенкой и гущей — такой же обязательный атрибут стола, как и чай. Местные говорят, что хоть какой-то кофе в Азербайджане появился только в последние два года, и помог этому… Ковид! Дело в том, что во время локдауна находиться здесь на улице можно было лишь по необходимым делам, в том числе для приобретения продуктов питания. И в большом количестве расплодились небольшие кофеенки, торгующие «кофе с собой» в большом картонном стакане с крышкой, который можно неспешно прихлёбывать во время прогулки — вот я, купил продукты, иду домой не спеша. С чайником чая не поугляешь же… Что с алкогольными напитками у местных? Несмотря на то, что страна мусульманская, она весьма светская, и алкоголь аборигены всё же употребляют, строгого сухого закона нет. Но не демонстративно, не на улице, а во время ресторанных или домашних посиделок. И считается, что если ты пьян — лучше не выходи из-за стола, не позорься. Ешь, отдыхай, приходи в себя. Культа вина, как в Грузии, тут нет. Местные нахваливают свои коньяки, но сами на столах предпочитают банальную водку. Пива не пьют практически совсем.

Теперь про еду. Королева местной кухни — тандырная лепёшка. Она будет на столе всегда и везде, её используют даже в качестве подстилки под основное блюдо, чтобы тарелка меньше пачкалась. Местные просто не понимают, как это — есть без лепёшки? Ну просто как азиаты со своим рисом. Она, конечно, вкусная, но за эти дни вкус лепёшки нам неимоверно надоел. Рыбы, как я отмечал, в этом приморском городе не встретите. Как и свинины: даже в местном макдональдсе котлеты — только из говядины, никакой свинины. Хотя опять же, прямого религиозного запрета нет. Королева местного мяса — конечно, баранина, говядина на втором месте. Нажористый джиз-быз из бараньей требухи — отменный способ быстро набить пустой желудок задёшево. Кюфта — эдакие здоровенные тефтели. Разнообразная долма — фарш в виноградных листьях. Миллион вариантов кебабов и люля, тут как и везде в закавказье с этим замечательно. А вот плов оставил нас в глубокой задумчивости: его здесь готовят «раздельно», а собирать ингредиенты надо уже на тарелке. Потешный суп дюшбара — с микропельмешками. Кухня азербайджанская разнообразная и к тому же, пряная: чаще всего на тарелке у вас будет горсть зелени, жгучий перец (осторожно! Они здесь бывают прям круто термоядерные), всё это присыпят разными приправами — ярко и сочно.

Удивило отсутствие тех самых вошедших в присказку азербайджанский помидоров — размером с пару кулаков, сочных и сладких, и чертовски дорогих у нас в магазинах. На овощных развала в Баку нам встречались лишь обычные, парниковые турецкие. Что, все местные помидоры перевезены в Москву?

А уличный фаст-фуд безраздельно под турецким влиянием: сплошная шаурма всех видов и расцветок. И пахлава, которая, как бы не убеждали меня азербайджанцы, не их национальная сладость. Хоть и готовят её здесь сногсшибательно, изначально пахлава чисто турецкий деликатес. А вот то, что можно встретить только здесь — шакер-бура, сухой пирожок с молотым орехом и кардамоном внутри. Штука оригинальная, но употреблять можно только с каким-то напитком — уж больно она рот сушит.

Местные кафешки, которые поначалу держали достаточно вежливый ценник, после наступления Нового года и когда на улицах ощутимо прибавилось русскоговорящего люда, совершенно не дрогнув лицом перерисовали прайс вдвое, а то и втрое. И это учитывая любимую забаву под названием «обдури туриста»: когда на меню на входе стоит одна цена, в меню на столе другая, а в чеке — третья. И причём чек пробит на азербайджанском языке, и возможно туда прибавлена пара блюд, но турист уже сыт и пьян, ему лень разбираться… Причём мы обратили внимание, что чем дороже и пафоснее место, тем чаще практикуется этот метод. Хотя казалось бы, если ты изначально позиционируешь себя как дорогое место, поставь изначально цену на пять манат больше, объясни почему твоё блюдо лучше чем у соседей — турист всё равно придёт и скушает, ещё спасибо скажет, да ещё чаевых отсыплет. К чему это мелкое жульничество на пустом месте — непонятно. Прям как в анекдоте «А что так дорого?» — «А деньги очень нужны». Видимо, пока российский турист на новогодних каникулах здесь ходит, надо макимально заработать, чтобы хватило до приезда арабов летом…

И — да. Самое лучшее, что есть в азербайджанской кухне зимой это свежевыжатый гранатовый сок. Не шучу. Он дорогой, пять манат за большой стакан, но это такой витаминно-минеральный удар по вашему организму и такой шок для ваших вкусовых сосочков, что послевкусие будет на полдня.

Секрет его прост: здесь его готовят из мелких, несортовых гранатов, которые никто не собирает, и они полностью выспевают и подсыхают на ветке, собирая внутри себя максимум сахаров. Такого вы точно не сможете попробовать там, где гранаты не растут, а лишь привозятся фурами в полуспелом виде.

Что ещё было в нашей поездке? Ах да, был Новый год.

Чем отличается празднование Нового года в Азербайджане? Внешне — да практически ничем, город украшен вполне по-европейски, ярко и красочно.

А вот люди — другие, абсолютно. Основное отличие, которое нас потрясло: в новогоднюю ночь все трезвые. Абсолютно. Вся гудящая толпа — без пива, шампанского, вина, без ничего. Ну и ещё могу отметить, что практически не пускают фейерверков самостоятельно, основная пиротехническая забава в новогоднюю ночь в Баку — маломощные петарды-шутихи, которые зачем-то кидают под ноги другим гуляющим. А новогодний салют, даже не салют а целое фейерверк-шоу, было централизованным и выглядело даже по меркам москвичей очень впечатляющим.

Многолетняя традиция встречать Новый год не дома на диване в обнимку с тоскливым телевизором, а в неожиданных, нестандартных локациях, в приключениях и путешествиях это то, чем мы гордимся.

Ну и как обещал, в конце расскажу про мой опыт посещения бакинского хамама Ага Микхаила в Старом городе, в котором традиции и обычаи не меняются уже более 300 лет. Мы искренне любим и везде где только можно посещаем всякие аутентичные бани, горячие источники, серные ванны, и иные термальные развлечения. Но в данном случае отдохнуть вместе была не судьба: в старинном хамаме чётко разделены женские (понедельник и пятница) и мужские (все остальные) дни, зал-то один. Мне говорили, что в хамаме так же меняется и весь обслуживающий персонал согласно текущей половой принадлежности, но я своими глазами увидел, что это неправда: по раздевалке и основной зале спокойно шастали пожилые уборщицы. Видимо считается, что это существа и вовсе бесполые?

Вход в хамам — 10 манат, время пребывания совершенно ничем не ограничено. Но основной денежный расход у вас будет не на вход, а на сопутствующие спа-процедуры, из которых собственно и состоит сама суть хамама. Да, если в российской традиции баня это некое испытание духа на крепость, то хамам это скорее косметологический кабинет, чем терзание тела обжигающим паром.

Хамам Ага Микхаила встретит вас незакрывающимися шкафчиками для одежды: лишних людей тут нет, основные посетители — местные, и лишь изредка забредают такие как я, туристы-любители экзотики. В хамаме принято прикрывать свои чресла, причём даже в парилке, причём даже во время спа-процепдур, поэтому либо заранее обзаведитесь плавками шортообразного вида (за трусообразные на вас будут неодобрительно коситься), либо просто возьмите две бесплатные простынки — одну для мокрой зоны, другую для сухой зоны отдыха. Тапки тоже тут могут выдать за просто так, но я как завсегдатай бассейнов и терм, предпочёл свои привычные вьетнамки.

Основная зала с высоким куполом, где расположены шкафчики, это заодно и зона отдыха. Стоят стульчики и столы, распаренные мужчины, отдыхая между процедурами, неспешно пьют чай, курят (к огромному сожалению. Как по мне в хамаме это абсолютно лишнее) и беседуют за политику, спорт и семейные дела. Это самый настоящий клуб!

Дальше по коридору, в котором меняют сухую простынку на влажную (и наоборот при обратном ходе) ты попадаешь собственно в помывочную залу. Высокий гулкий купол, кафель и каменные стены. В углу душевые, и это единственное место, где ты можешь побыть нагишом, задёрнув стыд занавесочкой. По бокам залы — каменные скамьи с кранами горячей и холодной воды и тазики для взбивания пены. В центре — несколько «горячих камней» — лежаков, на которых выполняются массажные процедуры. Обычно в хамамах на таких камнях можно ещё и просто поваляться и отдохнуть, но в этом хамаме увы не выйдет, они постоянно заняты теми, кто покупает дополнительные косметологические процедуры. Что меня крайне удивило: «горячие камни» зачем-то прикрыты махровыми полотенцами и сверху ещё и плотным полиэтиленом! Зачем такое — ума не приложу, ведь кайф хамама именно лежать на твёрдом, мокром, горячем камне. Может, кто знающий пояснит?

В углу, в арке, есть небольшая купель. Не ледяная, но достаточно холодная для того, чтобы привести в себя излишне перегретое тело, в случае чего. Популярностью у завсегдатаев не пользуется: в отличие от русской бани, в хамаме экстремальные температурные контрасты не являются обязательной частью программы, а просто существуют как дополнение для любителей.

Температура помывочной залы — где-то 35, наверное. Не замёрзнешь, просто тепло и комфортно.

Дальше — горячая зала, собственно парилка. Тоже купол, небольшая комнатка человек пять-семь максимальной вместимости. В нише кран с холодной водой и шайка, из которой нужно окатить пол и место, где будешь сидеть — гигиена! Нагревательная система интересная: не каменка, а два металлических радиатора, практически такие же, как и у нас в квартирах на отоплении стоят, только размером намного побольше и очень старые. В их трубы подаётся не вода, а пар под давлением из котельной рядом с хамамом. Я отметил, что радиатор не нагревается выше ста градусов: на него тоже изредка плескают из шайки, и вода на металле не шипит. Скамьи есть как каменные по бокам, так двухуровневые деревянные в центре — для любителей погорячее. Этот двухуровневый деревянный полОк возрастом, наверное, лет сто: толстенные доски, почерневшие от постоянной температуры. Чтобы на них не скапливалась вода, в досках насверлены дренажные отверстия. Температура в горячем зале по меркам финских, к примеру, саун — просто никакая, от силы градусов 50-55. Но за счёт очень высокой влажности ощущаются эти градусы весьма агрессивно, долго в горячей зале не высидишь при всём желании. Да и не надо: в хамаме нет задачи пропекать тело до запредельных температур, достаточно прогреть, чтобы открылись поры кожи, улучшилось кровообращение и стало просто приятно. Кстати, греются в горячей зале исключительно сидя! Никто на полОк не ложится. Ещё из интересного: неожиданно в азербайджанском хамаме есть… парение вениками! Прямо как в русской бане. Но опять же — только сидя, что выглядит весьма непривычно. Так же странно для завсегдатая русских парных будет и привычка местных обливаться холодной водой из шайки, не выходя из горячей зоны. Я попробовал — мне неожиданно понравилось.

Тело прогрето? Теперь собственно к хамам-процедурам: если есть деньги, заказывай скраб специальными совочками, массаж всего тела, обёртывание мёдом или грязью, даже какие-то поколачивания тела деревянной скалкой, говорят, есть. Насколько я смог понять, местные это всё получают если не за бесплатно, то за смешные деньги. Туристу же выкатывают такой ценник, что волосы шевелятся: оставить в дополнение к десяти манатам за вход сто за услуги — влёгкую. Но у меня есть опыт посещения хамамов и в других странах, потому можно и самому себя обслужить. Массажи и прочие операции с телом я предпочитаю получать от противоположного пола, а не от своего… В шаечке с водой комфортной температуры взбивается лёгкая-лёгкая пена, главной показатель правильности которой — она не должна делать кожу скользко-мыльной, тогда она нужной концентрации для хамам-массажа. Зачёрпываем её рукой, кладём на тело, ждем пока она немного осядет с характерным щекотанием, и мягкой мочалочкой делаем хорошо и коже, и мышцам… Хамам это приятно, легко и кожа не страдает.

Кстати, уважаемые читательницы! Лирическое отступление для вас. Вы знаете, что то, что я сейчас описал — это как раз создание той самой мицеллярной воды, впариваемого маркетологами в косметологической индустрии под видом изобретённого наукой «чудо-препарата»? Мицеллярная вода это всего лишь раствор любого ПАВ (поверхностно-активного вещества, водорастворимых солей жирных кислот, в простонаречии — мыла) особо низкой концентрации, который реагирует лишь с поверхностным слоем сального жира на коже, смывая загрязнения, и не разрушает более глубокие слои, оставляя кожу с естественным увлажнением. Этому секрету уже тысячи лет, наверное. Проще всего в бытовых условиях создавать мицеллярную пену для хамам-процедур мыльного массажа можно при помощи… обыкновенной наволочки для подушки! Намочите её в том самом самом очень слабом мыльном растворе, наберите в неё воздуха, как в мешок, и выдавите его через ткань, сжав наволочку. Оп! У вас получится целая гора легчайшей пены. Вот вы и умеете в один из главных секретов как парщиков в хамамах, так и косметологов компании Гарнье…

После мыльного массажа принято немного ополоснуться, посидеть-отдохнуть в тепле помывочной, и либо повторить процедуру, заглянув снова в горячий зал для прогрева тела, либо выйти в основной зал остыть, попить чаю, поболтать с соседями. Хамам мероприятие неспешное и величавое.

Ещё из забавного: одна из обязательных процедур в помывочной зале это… бритьё. Да, пока лицо распарено. Висят специальные зеркала, и мужчины в хамаме бреются.

Из хамама ты выходишь не «весь переродившийся», как из русской бани, а просто чистым, ухоженным, отдохнувшим и довольным от беседы с другими участниками клуба.

Это было очень интересный культурологический опыт, скажу я вам. И было классно, что он пришёлся на вечер перед нашим возвращением домой, став той самой «вишенкой на торте», которой мы стараемся отмечать любой финал наших путешествий, как вы должны были заметить по нашим отчётам.

Ну что, пришло время подводить итоги?

Мы не ждали от этой поездки многого, мы были уверены что впустую потеряем деньги — и потому тот факт, что получилось очень насыщенное, разнообразное и переполненное новыми ощущениями путешествие, радует нас вдвойне больше. Да, чтобы почувствовать удовольствие от Баку, придётся поднапрячься и приложить определённые усилия, а так же быть морально готовым к том, что далеко не всё будет так, как задумывалось, и так дёшево, как хотелось бы. Но это никак не меняет впечатлений от погружения в аутентичную культуру народа, в историю, в быт и традиции — да только за однодневную прогулку по проулкам Старого города можно прилететь в страну! И современный Баку, несмотря на изрядные косяки, способен порадовать глаз и согреть душу.

Но не могу не отметить, что сама по себе туристическая отрасль страны на сегодня находится в глубочайшем кризисе, и от этого сильно страдает качество оказываемых услуг. Тот кто поедет сюда за пятизвёздным сервисом, скорее всего, будет очень разочарован. Да и тот, кто хочет чтобы его водили за ручку и кормили информацией с ложечки — тоже. Причиной этого, как мне кажется, ставка государства на нефтедобычу как на основной источник насыщения бюджета. За два года отсутствия из-за ковида туристической отрасли как таковой оказалось, что нефтедоллар добывается легче и проще, чем доллар туристический — так чего напрягаться? Исправлять имидж страны на международной арене, завлекать туристов к себе, обустраивать инфраструктуру, обучать гидов, организовывать туристическую полицию, делать город доступным и интересным — зачем? Давайте выкачаем ещё миллион баррелей нефти, к этому-то инфраструктура уже готова. Хочется напомнить банальный факт, про который забыли: нефть рано или поздно закончится, а интересная история и культура страны — никогда! Она наоборот с каждым днём становится всё интереснее и интереснее, вбирая новые события, нюансы и традиции. И вкладываться в туризм сегодня, чтобы иметь гарантированный, не зависящий от энергетической и политической конъюнктуры доллар в бюджете завтра — выгодная и правильная подготовка успешного будущего для любого государства. Особенно для государства, настолько богатого на впечатления и ощущения, как Азербайджан, которому не надо выдумывать свою историю — она и так уже есть. Осталось просто подготовить витрину и красиво разложить на ней товар.

А пока могу сказать одно: в целом-то мы остались довольны, и привезли из поездки полный багаж впечатлений — и это для нас всегда главное. Новогодние каникулы получились аутентичными и классными! Но желания посетить страну во второй раз — нет. А зачем? Всё, что могла дать нам скудная туристическая отрасль, мы уже увидели и оценили.

Так, ну а во сколько нам всё это обошлось? Ух, вот сейчас будет больно. Итак, девять ночей в Баку на двоих, прямой авиаперелёт, «топ-хай» новогодний сезон бешеных цен на всё, да и мы практически ни на чём не экономили, питались в основном в кафешках и ресторациях, решив дать себе волю и немного отдохнуть от вечной экономии на булавках… За что и поплатились. Итак, бюджет на двоих:

• авиабилеты 58 658 руб;
• Аэроэкспресс до шереметево на пути туда и такси оттуда до дому — 2 680 руб.
• Гостиница 19 644 руб;
• Все остальные расходы — 40 000 руб. (Простите за этот невнятный пункт, но так получилось. Я уже навряд ли смогу, как в других отчётах, расшифровать из банковской выписки, что эта сумма ушла на ресторан, эта на такси, эта на вход в музей, а эта на хамам. Мы же просто перегнали через «Золотую корону» в наличные манаты именно эту сумму и практически до последнего гяпика потратили, больше не используя карту)

Итого 120 982 рубля, или 60 491 рубль на одного, или 885 долларов по курсу на момент написания отчёта.

Дорого? Дёшево? В текущих условиях, когда в любом случае крайне тяжело путешествовать, это сложно сказать и оценить. Решайте уж сами…

Галерея всех фоток с поездки общей кучей — здесь.

Спасибо всем,кто дочитал до этих строк! Вы просто герои. Я б так не смог.

Ну и, stay, как говорится, tuned!

++++++++++++++++++++++++++++++++

Понравился отчёт? Их есть ещё у меня!

++++++++++++++++++++++++++++++++